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Onduleur Eaton 9SX1000 + Fan mod

Mon, 04 Mar 2024 23:08:00 +0100

Un petit onduleur/ASI/UPS de type Online pour une centaine d'euros sur LBC.
Le colis est bourré de polystyrène qui évidemment s'est effrité et est rentré un peu partout dans l'appareil.

Petite surprise, le port USB est de travers, ça fait moche. La carte Ethernet optionnelle (MS ou Gigabit/M2 ou M3) a été retirée, dommage.

Don't turn it on, take it appart. Sur le coté on peut voir toute la circuiterie avec le déflecteur de ventilation en blanc. C'est une feuille plastique souple pour guider l'air afin que le ventilateur refroidisse en priorité certains composants précis.

Retouche de la prise USB : dessouder, la détordre avec des mini-pinces et réinstallation.

Petite découverte, certains menus sont protégés par un code que personne ne connaît même le vendeur.
Hélas celui donné par défaut dans le manuel utilisateur ne correspond pas.

Pas de problème, il suffit de le connecter en USB sur un petit PC Windows et de changer le paramètre avec l'utilitaire SetUPS.

Vient ensuite de faire la mise à jour du firmware, sur Windows :

Pendant ce temps coté onduleur :

Comme ces bêtes sont bruyantes, je me lance dans un "fan mod", comme bien d'autres avant moi sur le net. Déshabillage et retrait de la batterie. D'après les codes, ce spécimen a été fabriqué mi-2020.

Le pack batterie 36V.

La carte logique avec ses deux larges connecteurs IDC

Dommage que le connecteur du ventilateur n'est pas du 3pin de standard de PC, c'est du JST-XH.

Le ventilateur 12v d'origine (EFC-08E12D-ER07).

J'en profite aussi pour ressouder et coller ces connecteurs verts que je trouve lâches (qui nagent un peu).

Les sorties IEC C13 dont certaines sont groupées et commutables, il y a deux relais noirs sur le PCB.

J'ai pris un Noctua 3pin NF-R8-1800 complètement par hasard car il traînait déjà dans mon stock. Ce n'est pas un choix réfléchi.

Il existe sur AliExpress des kits pour fabriquer des connecteurs JST-XH et des pinces pour sertir.

Vous trouverez des vidéos sur Youtube.
Pas mal non ?

L'onduleur n'est pas content, un message d'erreur indique un problème de ventilateur. En parcourant le net, j'ai pu tomber sur des topics Reddit qui indiquent d'ajouter un condensateur 10uF 50V (rnchase1 / bagjason).

En fait l'onduleur ne surveille pas réellement la vitesse de rotation du ventilateur. C'est du Locked Rotor Sensor. Il y a un système pour envoyer un signal lorsque le ventilateur démarre (kick) et quand il est vraiment bloqué. La broche jaune de tachymètre devient en fait un simple signal haut-bas non cyclique et non fluctuant selon la vitesse.

En rajoutant le condensateur, tout fonctionne bien, la partie logique est bien grugée. La sécurité se déclenche bien si l'on bloque volontairement la rotation.

Une fois tout remis en place, c'est plus silencieux mais toujours audible. Je conseille de ne pas trop descendre en vitesse de rotation et tenter le diable, ça chauffe un peu quand même. Il y a besoin d'évacuer la chaleur. Une autre solution aurait été de rajouter une résistance ou un module DC-DC pour ralentir le ventilateur d'origine. Ici l'avantage c'est que je peux remettre tout d'origine facilement avec un simple échange du ventilateur.

Couplé à mon Dell T440.

Onduleur MGE Ellipse ASR375

Tue, 27 Sep 2022 21:16:00 +0200

Encore un énième onduleur off-line d'entrée de gamme "pour pièces" destiné à la déchetterie pour une simple batterie à plat.

Le coup classique : même branché l'appareil refuse de se mettre en route. La lumière témoin de présence secteur est allumée mais rien de plus.

Ici la batterie au plomb est remplaçable par l'utilisateur via une trappe sur le coté. Voyons cela.

C'est une CSB GP1272F2 de 2006 (soit 16 ans).

Décharge trop profonde, tension résiduelle à 0.44V.

La batterie est accessible en retirant la vis cruciforme. Pour démonter tout l'onduleur il faudra aussi un Torx 10 pour les 3 autres vis.

Les différentes dates inscrites dans l'appareil indiquent également 2006, la batterie est donc probablement celle d'origine.

Une réunion de varistances anonymes. Elles prennent en sandwich deux fusibles thermiques R-95 98°C 3A 250V.

Je teste tous les condensateurs (des Jamicon), on ne sait jamais.

Y compris ceux cachés entre de gros composants

Ils sont tous bons. Une batterie neuve Yuasa nettement plus fraîche (mars 2022).

La petite étiquette qui va bien.

Voilà ça s'allume et même sans cordon secteur. Après essais rien à signaler il fonctionne.

Remplacement condensateurs alimentation USB

Sun, 28 Jul 2019 17:33:00 +0200

Depuis quelques temps le Raspberry Pi 3 de mon salon affichait la petite icône éclair jaune en haut à droite sous Kodi pendant les vidéos.

C'est l'indicateur de "low voltage", c'est à dire que le Raspberry n'arrive pas à pomper assez de courant depuis la source d'alimentation et la tension chute. Et c'est très bizarre car la mienne est donnée pour 3A (en 5V). Cela devrait être donc largement suffisant. De toute façon cela ne l'avait jamais fait auparavant en plus. Encore une ! Encore une alimentation qui ne tient pas la distance en raison de condensateurs foireux.

Pour le démontage, unE vis est cachée sous l'étiquette.

Dedans rien de sorcier, la partie primaire à droite et le secondaire à gauche. Un optocoupleur en haut. Manque la double inductance L1 d'antiparasitage. Mes doutes portent sur les deux condos du secondaire.

Faire attention avec le 22µF 400V, contrôler la tension résiduelle et décharger si nécessaire avant de toucher (il me restait 13V) :

Les 2 suspects 470µF 16V :

Des 105°C c'est bien mais de marque Chang :

Bingo, 15 ohms.

Remplacement par deux Panasonic neufs série FR.

Encore un bloc secteur qui n'ira pas à la poubelle. Quelques mesures :

Essai alimentation Meanwell DR-15-5

Wed, 20 Feb 2019 16:23:00 +0100

Voici une bonne solution si vous souhaitez enfouir votre Raspberry Pi dans un coffret/tableau électrique.
J'avais vu ce genre d'alimentation type rail DIN sur un forum, j'en ai commandé une. Histoire d'améliorer l'intégration du RaspiLinky. Les photos datent un peu. J'ai installé le bidule le 15 novembre dernier. Trois mois après rien n'a bougé, rien n'a pris feu.
Comptez une dizaine d'euros sur Amazon.

L'entrée secteur phase + neutre arrive par dessous, on retrouve la tension de 5V ajustable en sortie par dessus (tout est indiqué sur l'étiquette hein) sur des borniers à visser. Sachant que dans mes souvenirs le potard fait bouger la sortie de l'ordre de 4.7V-5.3V. Il est donc impossible de "cramer" ce que l'on y connecte dessus. Sachant que c'est bien régulé. Une fois le Raspi connecté, la tension n'avait pas varié. Il faut dire aussi que le Raspi ne consomme pas trop.

Le Raspi est collé sur la tranche avec du double-face. Dans mon cas la place n'est pas grande. Il est partiellement enfermé dans un boîtier plexiglas pour éviter les problèmes si jamais... hein.

Le câble de données est un vulgaire câble téléphonique relié en 2 x 3fils tressés ensemble. Cela suffira pour le courant qui y passe.

L'installation interne finale. Il faut éloigner un peu le câble des données des gros fils électriques secteurs rouges, bleus et noirs.

Tout de suite c'est plus discret qu'avant.

Réparation alimentation secteur USB

Wed, 26 Sep 2018 22:22:00 +0200

Encore un adaptateur secteur USB incapable de sortir une tension correcte. Le symptôme habituel : si on met un Raspi dessus, il clignote : reboot en boucle sans atteindre une seconde de vie. Le comble pour un modèle supportant 2A en sortie. La cause est un condensateur au secondaire (16V 470µF) en choux-fleur comme d'habitude. Il n'y a qu'à le remplacer par un Sanyo et roule ma poule.

APC Smart-UPS 1000 - Remplacement des batteries

Fri, 06 Oct 2017 11:34:00 +0200

Encore un remplacement de batteries pour ce vieil onduleur de 1999, bientôt 20 ans la bête.
Pour ce qui est du symptôme : l'UPS ne tient pas lorsque le secteur est coupé, tout ce qui est relié derrière s'éteint et lui aussi. Quand on le rallume une fois le secteur revenu, il fait un test de tenue sur batterie d'une dizaine de secondes normalement, mais qui ici ne tient pas. La LED rouge de défaut batterie s'allume.

Cela n'empêche pas pour autant l'onduleur de "fonctionner" (laisser transiter le secteur) par contre la LED rouge indique que vous êtes sans filet en cas de problème. Le plus drôle dans tout cela c'est quand même le bargraph de LED à droite qui indique que les batteries sont correctes, chargées à fond. Bizarre donc.

Allez, on sort l'onduleur se son emplacement et la poussière qui va avec. Il s’agit d'un appareil relativement lourd, il y a un gros transfo à l'intérieur, du métal épais et deux batteries.

Dernier remplacement fait en 2013, soit il y a 4 ans, en effet peut-être que les batteries sont nazes.

Pour les sortir, il faut souvent retirer les deux visses de dessous, sinon ça bloque.

Les batteries ne sont pas chaudes, pas gonflées, ni gondolées, ni percées. Au moins celles-là ont eu le mérite de mourir "en silence", ce qui est rare pour du semi no-name (Remco). Il est plus préférable de faire confiance à du CSB, Panasonic ou encore Yuasa comme marques. Évitez le cheapo.

Au passage on vérifie le fusible de 60A. Ici il n'est pas coupé.

Un petit test des batteries au multimètre, 13.2V à vide. Comme j'ai déjà pu l'expliquer en vidéo, il faut toujours tester une batterie avec une charge pour vérifier son état. Les 13.2V doivent s'écrouler au moindre appel de courant fort demandé par l'onduleur.

Tant qu'on y ait, un petit nettoyage intérieur. Admirez la longueur de certains fils (le blanc et le noir), il y a juste ce qu'il faut comme longueur pour que se soit relié à la carte de puissance. 2 cm de plus pour avoir du jeu sans se faire chier au remontage n'auraient pas été du luxe.

En fait j'aime bien cet onduleur car c'est un modèle professionnel (d'époque 98/99 certes) qui embarque une petite carte logique. Cette carte est en option vendue comme module.

Il s'agit d'un mini-ordinateur pratique pour manager l'onduleur à distance et assurer une supervision. Il dialogue avec le microprocesseur central de l'onduleur. L'onduleur possède deux niveaux d'extinction. Quand on appuie sur le bouton OFF de la façade pour l'arrêter la carte continue de fonctionner avec la batterie interne jusqu'à épuisement pendant plusieurs jours. Ce qui permet de couper le courant aux équipements reliés à l'onduleur et de le rallumer à distance. Un second appui prolongé sur OFF le fait basculer en état d'extinction totale, la carte Web n'est plus alimentée.

La carte comporte un firmware qui est capable de faire tourner une partie réseau. Elle peut répondre au protocole SNMP et héberge une interface Web. Par ce biais on peut arrêter l'onduleur à distance, faire des tests, connaitre la consommation courante, programmer des tests automatiques, notifier par mail, voir les états, etc...

Le moindre événement est tracé :

Sur la carte, il y a d'abord une partie réseau 10Base-T. A droite le PCA EPE6150G qui est le transfo d'isolation pour le port RJ-45. A gauche un CI AMD AM79C961AVC, un contrôleur Ethernet ISA.

Ici nous avons la puce Flash hébergeant le microprogramme, une AM29E800BT de 1Mo et à droite la RTC. C'est la même chose que les composants DALLAS DS1287 des vieux PC mais en plus petit et en beaucoup mieux, puisque c'est un modèle SNAPHAT (SNAP-HAT), en traduction moisie cela donnerait "chapeau remplaçable".

L'image suivante donne l'explication, contrairement à une puce DALLAS toute moulée, ici le quartz et la pile lithium sont dans le boitier jaune séparé et toute la logique reste soudée. Pratique non ?

Pour la suite on retrouve un Micro Processing Unit (MPU) 16bits AMD Am186ES–40VC cadencé à 40Mhz donc. C'est un CPU mais avec des fonctions en plus, l'équivalent de nos SoC modernes, destiné pour des solutions embarquées. A coté ses deux puces de RAM HY628100B de 128Ko chacune, soit 256Ko de RAM au total.

Revenons à nos moutons avec la carte principale, partie puissance à gauche et logique à droite.

La carte de commande bourrée de LEDs. Remarquez qu'APC a encore abusé de la réduction des coûts, une pauvre nappe blanche sans connecteur relie les deux cartes. Impossible de les séparer sans dessouder. Vachement pratique !

La partie logique. Dans la mesure où il y a quelques condensateurs électrolytiques dedans, je n'ai pas pu m'empêcher de les contrôler par précaution, tant que c'est ouvert. J'ai déjà eu des problèmes de la sorte avec d'autres onduleurs, de plus ça chauffe pas mal ici (la carte étant située sur le dessus, la chaleur stagne) et c'est un appareil allumé H24, donc il souffrent plus que la moyenne.

Au final, RAS, ils sont OK, j'ai quand même entrepris de tous les remplacer histoire de voir venir.

N'oubliez pas que l'onduleur comporte des gros condensateurs encore chargés. Même sans secteur et sans batterie.

Une petite résistance de décharge 1Kohm 10W rendra l'appareil inoffensif en l'espace de quelques instants.

Avant d'aller acheter des batteries neuves, j'ai fait le test avec celles de mon Smart-UPS 800. Les tests concluants, l'onduleur fonctionne normalement. Comme l'indiquait la LED rouge, les batteries étaient bien à remplacer.

Du coup je suis allé chercher des batteries neuves à la boite à piles. 84 euros pour deux Yuasa NP12-12 neuves évidemment. De quoi être tranquille quelques temps.

Ne pas oublier de marquer la date de mise en service des batteries...

On remet le tout à sa place. Et voilà une histoire qui finit bien.

Onduleur MGE Ellipse ASR 750

Wed, 29 Jul 2015 23:06:00 +0200

Voici un onduleur que mon frangin m'a donné, je ne m'en suis pas occupé tout de suite...

...et résultat la batterie est morte entre-temps, plus que 5V dans le ventre, la messe est dite :

Reste dans un premier temps à remplacer la batterie. Mais rien ne dis qu'il n'y a pas d'autres pannes derrière.
Car de mémoire il s'allumait mais s'éteignait dès qu'une charge était relié sur les prises arrières de l'UPS.

Encore une CSB HR1234W F2 de naze. A suivre quand j'aurais une batterie neuve...

MAJ décembre 2015 : Depuis j'ai changé la batterie mais il y avait aussi un relais défectueux. Onduleur réparé.

Onduleur MGE Pulsar EL4

Wed, 29 Jul 2015 02:14:00 +0200

Un rescapé

Voici un petit onduleur que j'avais trouvé en vide-grenier il y a de cela quelques années pour 3 euros. Un petit UPS qui ne paye pas de mine, limité, mais compact ! Probablement que sinon il aurait fini en déchetterie.

Il est équipé de deux batteries 6V 7AH :

Une petite vie d'onduleur normale...

Il avait ses batteries à plat (sans blague !) et je les avais remplacées et roule ma poule. Depuis il marchait bien. Mais récemment (septembre 2014) impossible de le remettre en route après son arrêt. Je l'avais éteint avant de partir en vacances et plus moyen de le rallumer à mon retour. Idem, entre temps les batteries étaient nazes.

A noter que les batteries d'un onduleur doivent TOUJOURS se contrôler connectées à l'onduleur. Il faut que les batteries soient reliées à l'onduleur pour que celui-ci constitue une charge pour elle. Mesurer la tension d'une batterie "à vide", c'est à dire juste avec le multimètre de branché aux cosses, ne constitue pas une mesure fiable.

Le mieux étant de démarrer l'onduleur avec sa batterie de connectée et avec des pinces croco sur les cosses et contrôler la tension que donne la batterie. Si la tension de la batterie s'écroule lamentablement lorsque l'on essaye de mettre en route l'onduleur, il ne faut pas chercher plus loin : batterie morte.

La panne

Je trouvais bizarre que les batteries soient mortes en aussi peu de temps... Bref je remplace les batteries par des YUASA cette fois-ci. L'onduleur se remet bien en route met il ne détecte plus la tension secteur lorsqu'elle revient, il continue à faire ses biiips et le relais transparent (RY003) ne colle pas. Nous arrivons cette fois-ci dans une panne électronique...

La zone suspecte :

Déjà à l'époque de mes recherches sur ce modèle, j'avais déjà remplacé C014, expliqué également ici.

Le hic c'est que cet onduleur est mal conçu car ce condensateur se trouve pile à coté de résistances qui chauffent... je l'ai re-remplacé à nouveau. Cette-fois ci j'ai tenté de l’éloigner un peu des résistances, en espérant que cela rallonge sa durée de vie avant qu'il ne sèche.

J'y ai mis un peu de colle histoire qu'il tienne en place. Mais idem. Pas mieux. Je décide de jouer avec la bombe à froid et le sèche cheveux et bingo ! Le problème se situe cette fois-ci sur C031 qui est dans les choux à mon PEAK ESR70. Depuis son remplacement tout refonctionne.

Flèches rouge : à remplacer. Sur la gauche (marron) : C031, sur la droite (vert fluo) : C014
Flèche jaune : à contrôler. Au centre (noir) : C028

A noter que l'onduleur intègre un petit ventilateur de 4cm très bruyant qui vibre sur son socle et fait un bruit de casserole. Il se déclenche à chaque coupure de courant quand les batteries sont sollicitées mais aussi au moment de la charge tant que les batteries n'atteignent pas 13,05V pile.

Onduleur MGE Ellipse 500

Sat, 03 Dec 2011 18:57:00 +0100

Depuis quelques années ce petit onduleur me jouait des tours, la faute en était à l'interrupteur ON/OFF semi-HS. En effet, l'onduleur ne fonctionnait uniquement si je le laissait enfoncé. Normalement il y a un mécanisme de rétention du poussoir, comme sur un téléviseur cathodique. Hors ce mécanisme ne jouait plus son rôle. J'avais donc intercalé un petit bout de plastique entre le boitier bleu et le bouton pour le maintenir enfoncé. A part cela, l'onduleur fonctionne très bien.

Le seul hic, cet interrupteur bon marché n'est pourtant pas facile à trouver ! Rien de compatible sur les sites français. Finalement j'ai pu le dénicher sur ebay, mots clés "PCB switch dpdt latching/latch" pour pas cher. Je lui ai déjà remplacé sa batterie en décembre 2008, l'originale était une Yuasa SW200, mais vu le prix que se soit de l'originale ou de la compatible, non merci. J'ai pu en trouver une moins chère et ce avec plus de capacité (7Ah) mais par contre plus grosse. Du plastique à l'intérieur de l'onduleur j'ai du couper pour pouvoir la rentrer. La carte principale :

L'interrupteur SA1 jaune sur lequel j'ai retiré le ressort :

Le nouveau est rouge, c'est à 90% le même niveau design, il fonctionne comme l'ancien et a la même taille.

L'onduleur démonté (enlever les 4 pieds noirs, 1 vis Torx 10 pour retirer la partie haute du boitier) :

Vive le plastique !

Retirer l'ancien switch fut une vraie catastrophe, il a été retiré en petits morceaux. Même si ses pattes étaient bien dessoudées coté pistes, une d'elles l'était encore coté composants (sous le switch lui même), impossible de le retirer malgré les 420°C de ma station et ma tresse ! Cette patte était reliée à une large piste (masse) !

La place est faite, reste plus qu'à insérer le nouveau switch...

... et à ressouder ses 6 pattes.

On remonte partiellement et on teste à ciel ouvert.

Bon pour le service !