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Panasonic RX-DT505

Mon, 15 Dec 2025 11:00:00 +0100

Après le RX-DT501, on passe ici au RX-DT505 (modèle de 1992/1993). J'ai obtenu les deux auprès de la même personne, ceci explique cela. 😁 Pas de casse quand c'est emballé avec soin avec plein de rembourrage. 👍

Une belle couche de poussière entre la grille et le haut-parleur. Normal pour un spécimen de plus de 32 ans.

Il y a eu de la vie dans ce bouzin. Le lecteur K7 de droite semble bloqué car la tête est sortie et le galet presseur de droite est encore collé au cabestan.

Une petite plaque en métal laissé dans un sachet plastique. Une pièce qui se serait détachée ?

Smoke test réussi... ça s'allume.

Par contre, évidemment c'est un peu crado, un appareil laissé à la cave ou au grenier quelques années. 🤮

Le lecteur CD fonctionne encore. 😯

Un petit bain ne fera pas de mal.

Déjà de l'AI en 1992 ? Non cela ne veut pas dire Artificial Intelligence. 😁

Je pense que la petite plaque jointe n'a rien à voir avec l'appareil, elle doit provenir d'une cassette audio, c'est une plaque de blindage.

On démonte en commençant par la façade.

Les haut-parleurs dont deux de type Piézo, configuration identique au DT501. Cependant la polarité des tweeter est inversée. Le fil rouge du centre va au fil moins des HP 10cm. Erreur de montage ?

Par rapport au DT501 c'est inversé, blocs mécaniques K7 au dessus et la partie CD en bas avec un tiroir.

Toujours pas d'horloge mécanique ici.

R.I.P.

Petite étrangeté, la plaque du transformateur n'a que trois vis d'installées. Ce n'est pas un réparateur précédent qui en a oublié une, c'est bien comme cela dans le manuel de service. 😒

Les blocs mécaniques sont les mêmes que le DT501 (AR300).

Démontage intégral...

Je salue la belle performance, malgré un état de crasse non négligeable, le lecteur CD fonctionne encore. 🤘

J'ai décidé de passer la carte principale à l'eau savonneuse, je la déshabille de tout ce qui "craint" l'eau et surtout des composants dans lesquels l'eau pourrait stagner :

le buzzer MuRata
le capteur IR Sharp (dans sa coque en métal)
l'écran LCD et son blindage (qui sert au microcontrôleur mais le LCD est collé dessus donc pas de prise de risque de briser l'écran LCD en séparant les deux)

Bien m'en a pris j'ai trouvé les reste d'une araignée sous le blindage. Bon après je ne vais pas jusqu'à retirer tous les points de rouille et refaire une galvanisation si ça ne se voit pas.

Aucun switch à remplacer sur celui-ci. Une fois tout propre et séché, on ressoude l'écran LCD et on teste si on n'a pas fait de bêtise. Il y a toujours un risque. Tout est OK.

Par contre il y a un encodeur sous la molette "Jog AI" donc démontage, nettoyage et lubrification avec du DeoxIT FaderGrease. C'est exactement la même maladie que pour les encodeurs des molettes "AMS" chez Sony. Liens :

Retour à une base saine toute propre pour débuter le re-assemblage.

Châssis en plastique moulé mi-1992.

Remontage...

C'est de toute beauté. 😁

Bon maintenant je m'attaque à la partie cassette. Les deux moteurs doivent êtres dessoudés de leur nappe (4 fils) si on veut aller plus loin :

Oui parce qu'il y a du boulot.

Au cas où, si tu te perds entre ta gauche et ta droite, Panasonic te le rappelle avec un petit marquage Left/Right. Blague à part, les têtes de lecture sont différentes entre la Deck 1 et Deck 2, donc si tu sais ce que tu manipules normalement tu ne peux pas trop te tromper pour remettre la bonne mécanique du bon coté.

Les moteurs ont pris la corrosion, appareil stocké en grenier ou en cave probablement, rien de méchant, c'est juste esthétique.

Rien à signaler du coté des courroies, pas de réglisse, pas vraiment déformées, je les conserve.

Test OK.

Un des quatre galets presseurs est marqué à force d’avoir été plaqué pendant des années contre le cabestan. C'est irrattrapable, pas la peine d'essayer d’arranger celui-ci sans provoquer du pleurage, à remplacer. J'ai trouvé un compatible dans mon stock, mais la pièce est trouvable en neuf.

Copie rapide OK.

Toutes les opérations réclament des produits divers :

Re-collage des Piézo avec un léger filet de T-7000 sur la mousse existante. C'est largement suffisant.

Prêt pour finaliser la façade.

Remontage terminé.

Puisque tout est remonté (vissé), la loi de Murphy fait subitement son apparition : une panne survient. 😒
La bobine réceptrice de la deck 2 refuse de tourner. L'appareil s'arrête (capteur à effet hall) pour éviter d'embrouiller la bande. Après quelques recherches c'est visiblement connu, une faiblesse récurrente sur ces mécaniques : un engrenage (RDG5772Z / RDG5772ZA / RDG5772ZC) qui perd ses dents.

Ce sont encore ces plastiques souples/semi-flexible d'époque qui vieillissent mal. C'était fait pour contenir le bruit (de frottement) lors des bobinages. La pièce se scinde avec les doigts comme on arrache du pain.

Tout fonctionnait bien jusque là mais non, ce n'était que temporaire, je n'avais pas fait attention à cela.
L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de tout re-démanteler les mécaniques pour remplacer ces pièces. Tout peut se faire par le dessus. Deux vis pour retirer le bloc de têtes, un ressort à écarter : on peut dégager la plaque en métal et enfin changer les maudits engrenages.

Les pièces sont trouvables sur Etsy, AliExpress ou eBay. Contrôler aussi l'engrenage de gauche, glissé sur la tige en métal (pièce n°1DR0011ZB) mais visiblement lui tient le coup pour le moment. S'il a besoin d'être remplacé ça a l'air plus compliqué.

Vidéo :

Panasonic RX-DT501

Wed, 03 Dec 2025 16:21:00 +0100

Compte-rendu de réparation sur ce spécimen de nos amis japonais, nous retournons ici en 1993/1994.

Il n'est pas issu de la gamme Cobra mais ce n'est pas un modèle d'entrée de gamme pour autant. il est nettement plus complet que son petit frère le 401.

Suivre le manuel de service pour les instructions de démontage.

L'appareil comporte 4 hauts-parleurs, 2 classiques de 10cm et 2 tweeters céramiques (piézoélectrique) sur les cotés.

Sur ce spécimen ce sont les micro-interrupteurs du panneau de commande supérieur qui sont KO, l'appui sur les boutons se fait très mal. C'est devenu assez sale avec le temps. Les contacts internes sont oxydés.

Deux interrupteurs pour le couvercle CD, ça fait beaucoup. L'un est relié à au signal LDON, pas de rayon laser si le compartiment CD n'est pas pleinement fermé.

Malgré ma lutte avec les boutons (je n'ai pas la télécommande), j'ai enfin pu vérifier que la partie CD fonctionne encore. Le bloc optique n'est pas à remplacer.

J'ai quand même tenté de sauver les boutons par noyage à l'alcool isopropylique mais je n'y croyais pas vraiment vu l'état, bon ça ne coûte rien d'essayer. Malheureusement remplacer tous les boutons tactiles est un travail long, si j'avais pu éviter... mais ici le mal est trop avancé, pas le choix.

Comme d'habitude c'est bien conçu, un châssis plastique blanc supporte les différents modules/PCB (tuner, ampli, .commandes...) Puis ensuite tout ce bloc est glissé au centre de l'appareil. Seule l'alimentation avec son transformateur est à part.

En mode puzzle.

Panasonic à raison, quand on répare il ne faudrait pas porter de bijoux - NO (0) JEWELS. Après une recherche sur le web visiblement en fait ce serait c'est du jargon lié à l'horlogerie/montrerie (jewel = rubis). L'appareil embarque une horloge à quartz électronique (fonctions sleep et réveil). Ils ont été contraints d'inscrire cela mais l'appareil ne comporte aucun matériau précieux puisqu'il n'y a pas de mécanisme mobile. Idem pour le "no adjustment" dessous, pas d'ajustement réalisé par un humain, question de taxe à l'import (valeur ajoutée sinon).

Rien à dire sur la partie CD (chargement pas le dessus "top", sans tiroir), ce bloc mécanique fait le job. Juste un nettoyage de lentille et une lubrification si on est pointilleux. Ici tout fonctionne bien. On retrouve dessous les puces Technics de l'équipe d'en face. Pas de réglage, tout est automatique là-dessus. Sauf la puissance laser sur le bloc optique, mais normalement pas besoin d'y toucher.

De mon coté je connais le "MENU" mais pas le "NENU". Et oui même les meilleurs peuvent faire des étourderies et les laisser en production.

Bon ben pas le choix, il va falloir les remplacer un par un... 24 à faire.

Vidéo de la réparation (EVQ-21505R à remplacer) :

Quatre photos pour le repérage des fils et leurs passages (pour le remontage).

La poussière qui s'accumule derrière la grille peut être retirée en retirant les HP. Tout est retiré pour un passage du plastique à l'eau savonneuse. Les HP n'aiment pas trop l'eau. 😁

Le combo pinceau souple + aspirateur pour retirer la couche de poussière et hop, les HP redeviennent comme neuf.

Appareil assemblé après janvier 1994, période de moulage de la façade d'après le marquage.

Travail terminé. Rien à signaler dans la partie cassette (courroies et engrenages encore bons).

06/12/2025 - Ajout de quelques photos de la partie CD

Affichage du signal RF à l'oscilloscope après avoir soudé 2 fils (RF/HF et VREF/VC).

On peut même le prendre en main pendant la rotation si on est habitué.

Il est nécessaire de gruger temporairement les deux interrupteurs de sécurité du couvercle du compartiment CD (avec du chatterton rouge c'est absolument requis !).

Le bon outil pour savoir ce que l'on fait avec le petit potard de réglage de puissance laser : le lasermètre, qui ici indique 0.2mW en sortie de lentille. Les valeurs sont différentes selon les blocs optiques, il n'existe pas de valeur universelle partagée par tous les modèles de blocs optiques qui ont été fabriqués. Pour en savoir plus, lire le site Vintage Audio Laser qui vulgarise cela depuis des années : https://vintage-audio-laser.com/La-technique-du-lecteur-CD-page-2#2d

Philips AZ8245

Sat, 30 Sep 2023 17:23:00 +0200

J'aime bien ces gros vieux postes Philips, j'ai pu les voir dans les rayons des hypermarchés pendant mon enfance. Parfait pour écouter des vieilles compilations d'Eurodance. Le son est top. Par contre ce ne sont clairement pas les meilleurs de leur époque niveau finition et fonctionnalités. Le japonais Panasonic dominait largement le game. C'est un spécimen de 1994 qui nous intéresse ici. Voici la bête qui a besoin d'un gros nettoyage. Lien vers le manuel de service en PDF.

Un bon conseil quand on ouvre ces boombox : prendre des photos des cheminements des fils dans la façade, ces derniers sont rangés dans des ergots en plastique afin de les router. Dans la mesure où les parties plastiques vont passer à l'eau savonneuse il me faudra tout retirer. Si on ne remet pas tout correctement au remontage il y a risque de pincement des fils au serrage des vis et d'un mauvais assemblage final.

Le lecteur CD fonctionne !? En fait non c'est en trompe l’œil, ça n'a pas duré longtemps toujours le même pignon en plastique de la mécanique RCD1 qui est en train de vivre ses derniers instants avant de se désagréger définitivement.

Le haut-parleur de gauche n’émet aucun son, un signal arrive bien dessus mais il y a une tension d'offset (DC). Sa bobine est probablement coupée.

La fameuse roue couleur ambre qui se désagrège (plastique flexible), même chose que sur mon AZ8352. On trouve des reproductions sur eBay/AliExpress. Vidéo intéressante sur ce sujet : https://www.youtube.com/watch?v=js5W5Tx9Png

Malheureusement je n'ai pu sauver le haut-parleur malade, la coupure n'étant pas accessible facilement pour refaire une petite soudure, c'est situé trop loin dans la bobine mobile. J'ai pu trouver un autre modèle qui avait le même genre de haut-parleur de 10 cm, 4 ohms et pattes de montage en Z sur 1cm. Pour cinq euros (plus frais de port) sur leboncoin, un AZ1407 qui ne lit plus les CD va se prêter au don d'organes.

Toujours surprenant ce que l'on peut trouver dans ces appareils.

Une CDM12 qui le lit plus rien ? Tiens surprenant !
Malgré 0.41mW elle ne trouve plus rien, pas le moindre début de focus, la LDGU est devenue complètement aveugle même après nettoyage. Preuve en est, si encore faudrait-il le prouver pour ceux qui passent par ici régulièrement, que non ce n'est pas toujours "la diode laser qui est morte/trop faible" dixit le kissikoné.

I will surviiiiiiiiiiiiiive !

Bon revenons à nos HP qui sont à nettoyer aussi...

Avant de poser les nouveaux HP, contrôle avec une résistance de charge, la tension d'offset disparaît bien, RAS.

Tout propre et les derniers fils à terminer de ranger.

Back to the 90s. La classe !

Pour être allé jusqu'au bout : https://www.reeltoreel.nl/Philips-repair-database.html

Greffe prise jack Radio-K7-CD

Tue, 12 Apr 2016 23:24:00 +0200

J'en avais parlé à la fin de la vidéo de la restauration de ce vieux poste, voici la petite greffe d'une prise jack externe histoire de me servir de ce truc en tant qu'ampli.

La carte ampli et l'ampli 2x2W :

L'appareil en position délicate, il faut accéder à la carte pré-ampli/sélection de sources (à la verticale) pour faire quelques mesures...

L'alimentation 220V a dû être sortie du boitier pour plus d'aisance, attention danger :

Le PCB est mono-couche avec des composants traversants, aucun CMS :

La prise jack qui va me servir pendant les tests :

J'ai repéré la sortie du signal de son provenant du module CD, c'est un signal "ligne" 2V standard, reste plus qu'à se greffer là-dessus :

Le signal sature avec la sortie ligne mais est OK avec la sortie casque. Évidemment il n'y a pas la même impédance. Il faudrait rajouter des résistances mais je laisse comme ça car j'ai certains appareils sans sortie ligne, c'est pas très joli mais bon tant pis.

On y greffe le vrai câble :

Vient le moment fatidique de percer la façade pour y installer le connecteur jack 3.5" stéréo acheté sur Conrad.

Reste à passer l'écrou pour bloquer tout ça et à souder.

Pas de dégâts. Ouf !

Sony CFD-S23

Sun, 26 Sep 2010 22:15:00 +0200

Voici un radio-cassette CD Sony modèle CFD-S23, cru 1997-1998 en très bon état. Je l'ai topé dans un vide-grenier, et d'après le vendeur : il fonctionne très bien. Bricoleur averti je le prends quand même, je verrai bien ce qu'il me réservera. Comme le lecteur cd est hors service, je pari qu'il a servi de poste de garage avec sa partie radio.

Il s'allume, la radio fonctionne ainsi que la partie cassette (avec un pleurage énormeeeeeeuuuuuuuuhhhhh). Le lecteur CD est évidemment HS : il ne détecte pas de disque "no disc"... un classique.

Le démontage

Rien de bien compliqué. Des vis cruciformes de partout.

Le nettoyage

Les parties plastiques se retrouvent..à la douche. Outils : Palmolive Amora Terapy + éponge + eau chaude + pinceau...

La maintenance technique

Voici la mécanique K7, très basique, une courroie carrée.

Graissage, huilage des parties mobiles/rotatives et surtout nettoyage du cabestan. C'est rare d'en voir un aussi bien encrassé.

Pour la partie CD : un simple nettoyage de la lentille avec un coton-tige a résolu la panne.

Le remontage

Rien de spécial à expliquer. A part que c'est bien conçu, ça se remonte sans avoir a passer les câbles d'une certaine manière pour que ça ferme bien. C'est comme neuf.