<![CDATA[Derniers articles - La taverne de John-John : Réparations Hi-Fi, Vidéo, etc...]]> https://latavernedejohnjohn.fr (C) 2005-2026 PHPBoost fr PHPBoost <![CDATA[Réparation enceinte JBL On Air Wireless]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/19-mini-chaines-hi-fi/393-reparation-enceinte-jbl-on-air-wireless/ https://www.jonathandupre.fr/articles/19-mini-chaines-hi-fi/393-reparation-enceinte-jbl-on-air-wireless/

L'appareil souffre d'une panne assez classique chez JBL : les hauts-parleurs dont la membrane se désagrège avec le temps. Ce qui produit un son de craquement désagréable sur les basses. 😒
Le démontage se fait par le dessous, il y a deux larges patins gris anti-dérapant à décoller.

Ensuite on peut voir les ailettes de la grille en métal grise qui sont rabattues. Avec un crochet il faudra les remettre droites à plat pour écarter la grille qui compose le contour.



Les hauts-parleurs malades sont ceux situés sur les cotés. Celui du haut qui comporte le bouton SNOOZE est différent (tweeter) et ne pose pas de problème.

Il suffit de retirer les vis noires et de dessouder le haut-parleur malade (transducteurs JBL "Phoenix").

J'ai pu retrouver des compatibles sur AliExpress pour 10€ la paire. Ils existent en deux versions : en 4 et 8 ohms. Donc il faut choisir les bons. Sinon à 8 ohms cela va faire plus de charge sur le circuit d'amplification et donc moins de puissance restituée. La qualité n'est pas celle de ceux d'origine mais ça fait le travail. Espérons qu'ils tiennent mieux dans le temps.




Après remontage tout est OK et son propriétaire est satisfait. 👍]]> Sat, 21 Feb 2026 11:20:00 +0100 <![CDATA[Panasonic RX-DT505]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/18-radio-cassettes/392-panasonic-rx-dt505/ https://www.jonathandupre.fr/articles/18-radio-cassettes/392-panasonic-rx-dt505/ Après le RX-DT501, on passe ici au RX-DT505 (modèle de 1992/1993). J'ai obtenu les deux auprès de la même personne, ceci explique cela. 😁 Pas de casse quand c'est emballé avec soin avec plein de rembourrage. 👍



Une belle couche de poussière entre la grille et le haut-parleur. Normal pour un spécimen de plus de 32 ans.

Il y a eu de la vie dans ce bouzin. Le lecteur K7 de droite semble bloqué car la tête est sortie et le galet presseur de droite est encore collé au cabestan.

Une petite plaque en métal laissé dans un sachet plastique. Une pièce qui se serait détachée ?

Smoke test réussi... ça s'allume.

Par contre, évidemment c'est un peu crado, un appareil laissé à la cave ou au grenier quelques années. 🤮

Le lecteur CD fonctionne encore. 😯

Un petit bain ne fera pas de mal.

Déjà de l'AI en 1992 ? Non cela ne veut pas dire Artificial Intelligence. 😁

Je pense que la petite plaque jointe n'a rien à voir avec l'appareil, elle doit provenir d'une cassette audio, c'est une plaque de blindage.

On démonte en commençant par la façade.

Les haut-parleurs dont deux de type Piézo, configuration identique au DT501. Cependant la polarité des tweeter est inversée. Le fil rouge du centre va au fil moins des HP 10cm. Erreur de montage ?

Par rapport au DT501 c'est inversé, blocs mécaniques K7 au dessus et la partie CD en bas avec un tiroir.

Toujours pas d'horloge mécanique ici.

R.I.P.

Petite étrangeté, la plaque du transformateur n'a que trois vis d'installées. Ce n'est pas un réparateur précédent qui en a oublié une, c'est bien comme cela dans le manuel de service. 😒

Les blocs mécaniques sont les mêmes que le DT501 (AR300).

Démontage intégral...

Je salue la belle performance, malgré un état de crasse non négligeable, le lecteur CD fonctionne encore. 🤘


J'ai décidé de passer la carte principale à l'eau savonneuse, je la déshabille de tout ce qui "craint" l'eau et surtout des composants dans lesquels l'eau pourrait stagner :
  • le buzzer MuRata
  • le capteur IR Sharp (dans sa coque en métal)
  • l'écran LCD et son blindage (qui sert au microcontrôleur mais le LCD est collé dessus donc pas de prise de risque de briser l'écran LCD en séparant les deux)


Bien m'en a pris j'ai trouvé les reste d'une araignée sous le blindage. Bon après je ne vais pas jusqu'à retirer tous les points de rouille et refaire une galvanisation si ça ne se voit pas.

Aucun switch à remplacer sur celui-ci. Une fois tout propre et séché, on ressoude l'écran LCD et on teste si on n'a pas fait de bêtise. Il y a toujours un risque. Tout est OK.

Par contre il y a un encodeur sous la molette "Jog AI" donc démontage, nettoyage et lubrification avec du DeoxIT FaderGrease. C'est exactement la même maladie que pour les encodeurs des molettes "AMS" chez Sony. Liens :


Retour à une base saine toute propre pour débuter le re-assemblage.

Châssis en plastique moulé mi-1992.

Remontage...



C'est de toute beauté. 😁

Bon maintenant je m'attaque à la partie cassette. Les deux moteurs doivent êtres dessoudés de leur nappe (4 fils) si on veut aller plus loin :

Oui parce qu'il y a du boulot.


Au cas où, si tu te perds entre ta gauche et ta droite, Panasonic te le rappelle avec un petit marquage Left/Right. Blague à part, les têtes de lecture sont différentes entre la Deck 1 et Deck 2, donc si tu sais ce que tu manipules normalement tu ne peux pas trop te tromper pour remettre la bonne mécanique du bon coté.

Les moteurs ont pris la corrosion, appareil stocké en grenier ou en cave probablement, rien de méchant, c'est juste esthétique.

Rien à signaler du coté des courroies, pas de réglisse, pas vraiment déformées, je les conserve.




Test OK.

Un des quatre galets presseurs est marqué à force d’avoir été plaqué pendant des années contre le cabestan. C'est irrattrapable, pas la peine d'essayer d’arranger celui-ci sans provoquer du pleurage, à remplacer. J'ai trouvé un compatible dans mon stock, mais la pièce est trouvable en neuf.

Copie rapide OK.

Toutes les opérations réclament des produits divers :

Re-collage des Piézo avec un léger filet de T-7000 sur la mousse existante. C'est largement suffisant.

Prêt pour finaliser la façade.

Remontage terminé.



Puisque tout est remonté (vissé), la loi de Murphy fait subitement son apparition : une panne survient. 😒
La bobine réceptrice de la deck 2 refuse de tourner. L'appareil s'arrête (capteur à effet hall) pour éviter d'embrouiller la bande. Après quelques recherches c'est visiblement connu, une faiblesse récurrente sur ces mécaniques : un engrenage (RDG5772Z / RDG5772ZA / RDG5772ZC) qui perd ses dents.

Ce sont encore ces plastiques souples/semi-flexible d'époque qui vieillissent mal. C'était fait pour contenir le bruit (de frottement) lors des bobinages. La pièce se scinde avec les doigts comme on arrache du pain.

Tout fonctionnait bien jusque là mais non, ce n'était que temporaire, je n'avais pas fait attention à cela.
L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de tout re-démanteler les mécaniques pour remplacer ces pièces. Tout peut se faire par le dessus. Deux vis pour retirer le bloc de têtes, un ressort à écarter : on peut dégager la plaque en métal et enfin changer les maudits engrenages.

Les pièces sont trouvables sur Etsy, AliExpress ou eBay. Contrôler aussi l'engrenage de gauche, glissé sur la tige en métal (pièce n°1DR0011ZB) mais visiblement lui tient le coup pour le moment. S'il a besoin d'être remplacé ça a l'air plus compliqué.

Vidéo :



]]> Mon, 15 Dec 2025 11:00:00 +0100 <![CDATA[Panasonic RX-DT501]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/18-radio-cassettes/391-panasonic-rx-dt501/ https://www.jonathandupre.fr/articles/18-radio-cassettes/391-panasonic-rx-dt501/
Il n'est pas issu de la gamme Cobra mais ce n'est pas un modèle d'entrée de gamme pour autant. il est nettement plus complet que son petit frère le 401.



Suivre le manuel de service pour les instructions de démontage.



L'appareil comporte 4 hauts-parleurs, 2 classiques de 10cm et 2 tweeters céramiques (piézoélectrique) sur les cotés.




Sur ce spécimen ce sont les micro-interrupteurs du panneau de commande supérieur qui sont KO, l'appui sur les boutons se fait très mal. C'est devenu assez sale avec le temps. Les contacts internes sont oxydés.

Deux interrupteurs pour le couvercle CD, ça fait beaucoup. L'un est relié à au signal LDON, pas de rayon laser si le compartiment CD n'est pas pleinement fermé.

Malgré ma lutte avec les boutons (je n'ai pas la télécommande), j'ai enfin pu vérifier que la partie CD fonctionne encore. Le bloc optique n'est pas à remplacer.

J'ai quand même tenté de sauver les boutons par noyage à l'alcool isopropylique mais je n'y croyais pas vraiment vu l'état, bon ça ne coûte rien d'essayer. Malheureusement remplacer tous les boutons tactiles est un travail long, si j'avais pu éviter... mais ici le mal est trop avancé, pas le choix.

Comme d'habitude c'est bien conçu, un châssis plastique blanc supporte les différents modules/PCB (tuner, ampli, .commandes...) Puis ensuite tout ce bloc est glissé au centre de l'appareil. Seule l'alimentation avec son transformateur est à part.

En mode puzzle.


Panasonic à raison, quand on répare il ne faudrait pas porter de bijoux - NO (0) JEWELS. Après une recherche sur le web visiblement en fait ce serait c'est du jargon lié à l'horlogerie/montrerie (jewel = rubis). L'appareil embarque une horloge à quartz électronique (fonctions sleep et réveil). Ils ont été contraints d'inscrire cela mais l'appareil ne comporte aucun matériau précieux puisqu'il n'y a pas de mécanisme mobile. Idem pour le "no adjustment" dessous, pas d'ajustement réalisé par un humain, question de taxe à l'import (valeur ajoutée sinon).

Rien à dire sur la partie CD (chargement pas le dessus "top", sans tiroir), ce bloc mécanique fait le job. Juste un nettoyage de lentille et une lubrification si on est pointilleux. Ici tout fonctionne bien. On retrouve dessous les puces Technics de l'équipe d'en face. Pas de réglage, tout est automatique là-dessus. Sauf la puissance laser sur le bloc optique, mais normalement pas besoin d'y toucher.


De mon coté je connais le "MENU" mais pas le "NENU". Et oui même les meilleurs peuvent faire des étourderies et les laisser en production.

Bon ben pas le choix, il va falloir les remplacer un par un... 24 à faire.

Vidéo de la réparation (EVQ-21505R à remplacer) :


Quatre photos pour le repérage des fils et leurs passages (pour le remontage).




La poussière qui s'accumule derrière la grille peut être retirée en retirant les HP. Tout est retiré pour un passage du plastique à l'eau savonneuse. Les HP n'aiment pas trop l'eau. 😁

Le combo pinceau souple + aspirateur pour retirer la couche de poussière et hop, les HP redeviennent comme neuf.

Appareil assemblé après janvier 1994, période de moulage de la façade d'après le marquage.

Travail terminé. Rien à signaler dans la partie cassette (courroies et engrenages encore bons).


06/12/2025 - Ajout de quelques photos de la partie CD


Affichage du signal RF à l'oscilloscope après avoir soudé 2 fils (RF/HF et VREF/VC).

On peut même le prendre en main pendant la rotation si on est habitué.


Il est nécessaire de gruger temporairement les deux interrupteurs de sécurité du couvercle du compartiment CD (avec du chatterton rouge c'est absolument requis !).

Le bon outil pour savoir ce que l'on fait avec le petit potard de réglage de puissance laser : le lasermètre, qui ici indique 0.2mW en sortie de lentille. Les valeurs sont différentes selon les blocs optiques, il n'existe pas de valeur universelle partagée par tous les modèles de blocs optiques qui ont été fabriqués. Pour en savoir plus, lire le site Vintage Audio Laser qui vulgarise cela depuis des années : https://vintage-audio-laser.com/La-technique-du-lecteur-CD-page-2#2d
]]> Wed, 03 Dec 2025 16:21:00 +0100 <![CDATA[Restauration Sharp MD-ZV30 / MD-ZV30H]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/19-mini-chaines-hi-fi/390-restauration-sharp-md-zv30-md-zv30h/ https://www.jonathandupre.fr/articles/19-mini-chaines-hi-fi/390-restauration-sharp-md-zv30-md-zv30h/ Un petit Sharp MD Studio à réparer trouvé pour pas cher car en panne. C'est un poste radio 3-CD de la période 1996-1999 avec MiniDisc intégré. Cet appareil est plus assimilable à une micro-chaîne qu'à un réel boombox. Malgré sa poignée sur le dessus, il ne peut pas être alimenté par des piles, donc adieu l'aspect nomade utilisable n'importe où. D'ailleurs il pèse plus de 7kg.

Je l'ai pris au départ pour ses pièces puisqu'elles sont partiellement communes avec d'autres matériels Sharp, en outre il manque la décoration du tiroir n°3. Donc automatiquement il aurait fallu en trouver un deuxième pour cette pièce esthétique afin d'en constituer un bien. Il est fort probable que quelqu'un ait voulu récupérer un disque coincé en forçant par la façade. Toujours-est-il que ce spécimen est présenté comme ne s'allumant pas. A la réception du colis j'ai remarqué de la casse interne, ça bouge dedans avec des bruits pas très rassurants. Démontage pour observer les dégâts.

Ce qui bouge se trouve être le gros transformateur planqué derrière le bloc mécanique MD à droite. Le plastique est cassé.


Le PCB s'est fait défoncer, il est fendu à plusieurs endroits. Ce qui peut expliquer assez facilement pourquoi l'appareil serait inerte. Hélas je ne sais pas si cette casse était-elle déjà présente avant l'expédition vers chez moi ou pas.

J'ai ponté les pistes coupées mais hélas c'est pareil.

Je sors le multimètre et je constate que le primaire est coupé. Chose rare mais ça peut arriver.

J'ai tenté de trouver le fusible intégré au transformateur en le déshabillant un peu mais hélas il est trop enfouit. Le transformateur n'est pas facilement démontable, les plaques EI sont bien soudées. Le fusible 5x20mm installé sur le PCB est situé au secondaire.

Sauf que sans transfo, pas d'allumage et si pas d'allumage je ne peux pas regarder l'état du reste de l'appareil : changeur CD, bloc MD, écran VFD... Du coup il se peut bien que le transformateur ait grillé chez son précédent propriétaire et que les dégâts constatés soient dus au transport vers chez moi. Ces transformateurs sont généralement faits sur-mesure pour chaque modèle d'appareils, ils sont rarement transposables sans adaptations, le seul moyen d'en trouver un identique étant de cannibaliser un autre MD Studio. Cet appareil est aussi vendu au Japon mais le transformateur serait donc en 100V à défaut de notre 230V local. Je suis parti à la recherche d'un second spécimen trouvé en panne sur eBay aussi "il ne s'allume pas". Comme évoqué ci-dessus, le but étant dans faire un de bien avec deux.

[page]2 - Second spécimen croustillant & réparation alimentation[/page]
Le nouveau arrive aussi avec du bruit de plastique cassé à l'intérieur. Idem, je démonte.

A votre avis, qu'est ce que je découvre ? Attention les yeux.



Encore une fois, c'est le carnage total. Le PCB est irrécupérable, par contre le transfo. lui l'est. Cela fait le deuxième "MD Studio" de fracassé au même endroit, une simple coïncidence ? Non, en fait déjà de base le transfo est assez lourd, on voit que Sharp a tout fait pour renforcer les montants de cette partie dans le moulage. Je précise que toute la coque de l'appareil est en plastique, aucun métal nul part. Mais c'est oublier les années de chauffe : le transformateur chauffe le plastique tout autour de lui, et le plastique est simplement devenu cassant avec le temps. Donc si le colis est malmené lors du transport, ça casse direct et le transformateur se retrouve ballotté dans l'appareil fracassant le PCB à son tour. Conclusion : ces "MD Studio" ne doivent jamais être envoyés par colis. Mais tant que l'on a pas fait l'expérience soi-même, on ne peut pas le savoir ou le deviner. Par conséquent, j'ai greffé le transfo sur le PCB en meilleur état des deux. Seule une patte a dû être recollée.


Mais hélas cela ne s'allume pas non plus. Au moins rien de coupé au bobinage primaire comme aux bobinages secondaires. Je contrôle donc la circuiterie. Les tensions au secondaire sont inférieures à celles attendues. Je me retrouve avec deux diodes HS sur les quatre d'après mon multimètre, je ne sais plus lesquelles. R613 a également son milieu légèrement bruni mais elle n'a pas changé de valeur, OK au multimètre. Je la laisse.

Après remplacement des 2 diodes prélevées sur la PCB explosée, tadaaaaa, ça s'allume enfin.

La partie MD semble OK.

Ne pas hésiter à faire des photos de comment les différents câbles sont passés et assemblés avec des attaches-câbles (comparable à du cable management), car cela peut gêner au remontage.

Maintenant je peux tout tester sur mes deux MD Studio et combiner les pièces pour en faire un qui sera nickel.

Dans le second j'ai eu un CD en cadeau. Seulement je me demande ce que les gens font avec leurs disques pour qu'ils soient autant rayés. 🤔


[page]3 - La mécanique 3CD[/page]
Sauf que bien évidemment ce n'est pas fini et même loin de l'être. Je m'aperçois que les mécaniques 3CD fonctionnent mal. Un problème de courroie ? Bien vu, mais ici pas vraiment, vous connaissez certainement cette expression comme quoi un grain de sable peut bloquer une machine et ses rouages. Vous avez sûrement deviné, des morceaux de plastique émietté se sont logés un peu partout. Ils se retrouvent dans le bloc MD et dans des engrenages collés par la graisse dans la partie CD. Obligé de tout décontaminer : démonter, inspecter et de les retirer un par un à la pince, quelque soit leur taille. Courage !




Les haut-parleurs sont OK, pas de membrane déchirée.

Essais en cours...


[page]4 - Réparation du PCB fissuré de l'alimentation[/page]
Réparation du PCB fissuré. Première passe avec de la super glue classique dans les fissures. Puis une fois sec, une deuxième passe à l'encre solder mask (mega couche bien épaisse).

Durcissement UV.

Recto-verso.


[page]5 - Partie bloc mécanique/optique MiniDisc[/page]
Je passe aux réglages dans la partie MD (bloc Sharp RCTRH8153AF). Lancement des procédures automatiques décrites dans le manuel de service. La procédure est à faire avec les deux types de MiniDisc, une fois avec un MD pré-enregistré et une autre avec un enregistrable.

Le message quand tout se passe bien et que le bloc optique tient encore le coup.

Des valeurs C1 autour de 0024 (sur 7350) = nickel.

Le message de la mort qui tue (Can't Adjust).

Ce bloc optique ne satisfait plus aux exigences pour que le soft puisse faire sa calibration afin de lire les MD pré-enregistrés. Le logiciel indique littéralement "je ne peux pas ajuster". Cela n'empêche pas que le bloc fonctionne super bien sur les MD enregistrables (lecture et écriture). Sur du MiniDisc il vaut mieux éviter de toucher à la résistance ajustable de la puissance laser (APC) sans lasermètre si on veut faire du bon travail. Compter 150-200€ pour un lasermètre d'occasion sur eBay.

Petit nettoyage.



[page]6 - Réglages partie CD (RF, Tracking Balance sur HPC1MX)[/page]
Faire les réglages sur ce modèle est une tannée. En usine ces blocs 3CD sont ajustés hors de l'appareil sur un poste de travail adapté. Après assemblage, une fois dans l'appareil, en service après-vente, c'est la misère.

Il vaut mieux tout sortir pour avoir du mou et atteindre les résistances ajustables. 😒

Petit réglage EF-Balance avec le setup pour tour bien régler :



Sur cette circuiterie, pas de réglage automatique de l'amplitude du signal RF, il faut donc toucher directement à la résistance semi-ajustable bleue sur le bloc optique.


Ici 1.34V, pour un CD pressé c'est très bien.

Tester aussi avec un CD-R low-cost dont la réflectivité du rayon laser est moindre.

On tombe à 1.1V càc, largement suffisant, c'est validé.

Rappel : on n'y touche pas sans oscilloscope. Pourquoi ? Mal ajusté (n'importe comment) vous pouvez envoyer un rayon laser trop fort et faire saturer le signal en diminuant par la même occasion la durée de vie de la diode laser. La lecture peut fonctionner même si le signal est saturé, donc sans oscilloscope on peut ne pas s'en apercevoir. Voici la tronche du signal RF quand le laser est réglé trop fort :


Déjà évoqué et illustré en 2012 (donc il y a 13 ans) dans cette vidéo avec mon vieil Hameg :


[page]7 - Remplacement des condensateurs chimiques dans la partie MD[/page]
Je l'ai fait sur les 2 blocs, histoire d'avoir des pièces en stock d'avance.

Ici les condensateurs électrolytiques ne coulent pas mais ont une ESR élevée. Ceux que j'ai remplacés ont une tâche rouge au marqueur, une tâche bleue pour ceux encore bons.

Tous ne réclament pas d'êtres changés. Certains vieillissent très bien mais pas d'autres. Au moment de la photo ci-dessus j'attends toujours mes condensateurs de 3mm de diamètre (les 5 en rouge sur le schéma ci-dessous), pas facile à trouver. Wurth-Elektronik en fabrique, référence = 865090168010. J'ai fait tous ceux qui sont en 4mm et plus et que l'on peut trouver chez RS-particuliers. Pas vraiment possible de mettre des axiaux traversants à la place en raison des contraintes de place sans faire un travail de cochon.

Les chimiques en rouge, violet et vert sont ceux qui sont systématiquement malades, les autres doivent être testés au cas pas cas au testeur.

Les condensateurs malades ne se situent pas dans la partie ampli RF/décodage mais coté ADC/DAC, les remplacer ne ravivera pas un bloc optique hors service, désolé du faux espoir. 😁 Les nouveaux condensateurs de 3mm, c'est petit :



[page]8 - Remplacement du bloc optique MD[/page]
Malgré un signal RF correct (ici en enregistrement), je décide de remplacer quand même le bloc MD (neuf).

Ne pas oublier de bien inspecter et ajuster la tête d'enregistrement au passage.

Remplacement de la pièce :


La lecture des MD pré-enregistrés fonctionne nettement mieux, pas d'erreur C1. 👌

Contrôle de la puissance laser. Les valeurs sont correctes directement sorti d'usine et New Old Stock :
  • lecture / ppw (playback power) : 0.70-0.72mW
  • écriture / rpw (record power) : 5.4-5.5mW



[page]9 - Choix des pièces pour l'assemblage[/page]
Passage en revue de toutes les pièces afin de les comparer et ainsi sélectionner celles en meilleur état. Dû moins celles dont les défauts d'aspect sont les moins visibles.


Tu préfères le cache avec le trou dans le tissu devant ou sur le coté ?

[page]10 - Remontage final[/page]
Petit essai avant de tout remonter :


Recollage à la super glue puis renforçage à la T-7000 de la structure plastique pour le transformateur.


Re-remplissage de l'appareil avec les différents modules...

Tout beau tout propre :


Mission accomplie ! 😉]]> Fri, 14 Nov 2025 21:48:00 +0100 <![CDATA[Restauration mini-chaîne Sharp MD-X60 / MD-X60H]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/19-mini-chaines-hi-fi/389-restauration-mini-chaine-sharp-md-x60-md-x60h/ https://www.jonathandupre.fr/articles/19-mini-chaines-hi-fi/389-restauration-mini-chaine-sharp-md-x60-md-x60h/ Pas beaucoup d'infos sur le net, le manuel de service est toutefois disponible.

Elle s'allume, l'affichage et la logique sont OK mais certains boutons de la façade ne répondent pas sur la moitié haute. Pas de souci avec les boutons d'en bas.
Elle a reçu un choc, j'imagine que du PCB doit être fendu quelque part. Heureusement que la télécommande me permet de la contrôler en totalité.

De plus le changer CD est bloqué et affiche erreur (CH pour CHanger). Les plateaux ne s'éjectent pas.

Pas trop de poussière.


J'ai réussi a débloquer le changeur CD en faisant tourner les engrenages manuellement. Certainement des courroies quelque part qui sont restées au repos trop longtemps. Mais pour autant ça ne lit pas. Le bloc optique est aveugle, il ne reconnaît rien. Je m'attaque donc en premier à la partie CD en retirant toute la mécanique.

Il faut suivre les indications du manuel de service pour tout démanteler.

Les deux moteurs DC situés dessous. Aucun problème avec eux.

Ils entraînent chacun une courroie mais elles sont bien cachées. Il va falloir dévisser encore plus pour les atteindre.

J'ai essayé un nettoyage de lentille mais hélas sans succès.


Le bloc optique HPC1MX (=RCTRH8164AFZZ =92LHPC1MX) étant à base de LDGU. J'ai donc compris qu'il fallait le remplacer sans tenter quelque soit pour le sauver (nettoyage en profondeur).


Il faut compter 15€ sur AliExpress, le temps qu'il arrive de Chine, je peux faire tout le reste.
Essai de la partie MD, ça fonctionne en lecture.

OK aussi pour la partie K7, ça tourne mais ça a du mal à basculer entre les 2 faces.

Il est temps d'investiguer notre problème de boutons non fonctionnels avec une bonne lampe, en attendant de tout démonter. Bingo le PCB est fissuré dans une arrête, au moins une piste est coupée.


Les adeptes du recapping intégral seraient ravis.

Finalement je m'aperçois que c'est aussi fracassé de l'autre coté, 3 pistes coupées. Cela explique pourquoi le bouton POWER ON/STANDBY ne fonctionne pas.


Voici la partie cassette. De ce coté là, un gros nettoyage, graissage EM-30L, un peu d'huile, c'est tout. Pas de remplacement des courroies.



Un beau bordel.

Bref nettoyage de la lentille MD au passage.

Réparation des boutons avec à la fois de la T-7000 (substance noire) et aussi du solder mask vert.

Je préfère ponter les pistes que de mettre du fil quand c'est possible. Il y a plusieurs techniques parfaitement valables.
Il y a déjà des vidéos Youtube dont des shorts qui expliquent tout ce process avec l'ultra-violet.




L'afficheur de type VFD est énorme.

Je valide ma réparation avec un essai réel des boutons d'où ce remontage très sommaire et temporaire.

Maintenant que la mécanique K7 est traitée, que le PCB des boutons est réparé, je peux passer la façade plastique à l'eau savonneuse et la remonter (une fois sèche 😉).

Le bloc optique de remplacement n'est toujours pas arrivé. Je m'occupe des courroies du changeur CD. Pour cela je décide de tout démonter. Radical !

Celle de gauche est très lâche.





L'ancien bloc optique n'a jamais eu de point de soudure de protection ESD, on peut voir le cuivre de la piste.

Démontage de la LGDU et du reste.


En attendant mon HPC1MX, je constate un problème dans la partie MD, j'ai droit au fameux message UTOC W ERROR. Comme quoi elle n'a pas su écrire la TOC correctement. Tout va bien en lecture mais dès qu'il s'agit d'écrire sur un MD ça foire. Déjà je vérifie que la tête d'enregistrement est bien plaquée à la surface du MD. C'est bien le cas.

Je sors mon lasermètre HIOKI 3664 en suivant les procédures du mode service et je procède à un re-réglage de la puissance laser qui est trop faible. Les valeurs (en mW) XPW et RPW sont à nouveau correctes après avoir réglée la résistance ajustable du bloc optique.


Cela a corrigé le problème. Sinon le bloc optique est encore trouvable en neuf, il faut compter environ 35€.
On retourne sur la partie CD. J'ai reçu et posé mon HPC1MX tout neuf, essai du lecteur hors mécanisme afin de valider que ce bloc AliExpress fonctionne bien avant de tout remonter.

Le CD est lu, le temps défile, pas de bruit suspect coté bloc optique mais il n'y a pas de son, rien non plus sur l'afficheur VFD, seulement quelques artefacts (des espaces de pops) tous les 3-4 secondes. Comme si un DAC n'avait pas de tension. D'après le schéma, la partie CD ne comporte pas de DAC directement. La sortie numérique du CD arrive dans la partie MD. Elle est mutualisée avec l'entrée optique TosLink arrière. C'est d'ailleurs pour cela que le 44.1 reste allumé en façade quand on lit un CD. Le son du CD transite toujours par la partie MD. Pour tester, j'ai branché rapidement une MDS-S38 sur l'entrée optique. Et là pas de son non plus, donc j'écarte définitivement un défaut coté lecteur CD. C'est l'entrée numérique du MD qui ne fonctionne pas.
Vu le bruit de plocs/pops que je reconnais un peu, je suspecte des condensateurs HS sur la petite carte du bloc MD.

Bingo le son arrive après avoir chauffé les condensateurs avec un sèche-cheveux.


Le son de la MDS-S38 branchée en optique fonctionne désormais.

Un coup d'ESR70 donne le verdict. En effet les condensateurs sont malades.

Voici les deux condensateurs qui ont été remplacés pour solutionner le problème d'absence de son lors de la lecture CD. D'autres condensateurs étaient HS sur cette carte, ils ont été remplacés par la suite. Ils ne coulent pas mais ont une ESR élevée, certains ont une capacité diminuée. Rappel : tous les condensateurs ne vieillissent pas forcément de la même façon entre les modèles installés.

Tous les problèmes ont été solutionnés. Sans alimentation pleinement commutée, 23W consommés en veille quand même pour cet appareil. Seulement pour afficher l'heure et la fonction réveil.


Addendum : On peut utiliser le bloc HPC1LX à la place du HPC1MX si on le trouve moins cher. Attention toutefois : cette substitution ne fonctionnera pas sur Sharp MD-R3 ou le MD Studio MD-ZV30 : même mécanique mais circuiterie de conception plus ancienne avec des puces Mitsubishi qui sont à réglage manuel (présence de résistances ajustables). OK ici car ce sont des circuits servo Sanyo.

]]> Wed, 01 Oct 2025 22:30:00 +0200 <![CDATA[Réparation mini-chaînes JVC MX-D601T & MX-D651TR]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/19-mini-chaines-hi-fi/387-reparation-mini-chaines-jvc-mx-d601t-mx-d651tr/ https://www.jonathandupre.fr/articles/19-mini-chaines-hi-fi/387-reparation-mini-chaines-jvc-mx-d601t-mx-d651tr/
Au menu :
  • nettoyage du bloc optique OPTIMA-150 / OPTIMA-6. Ce qui a permis de le faire repartir d'un coup de coton tige sur la lentille. Réparation express en moins de 10 minutes. 😉
  • remplacement de deux courroies qui avaient fondu dans la partie K7, la bobine réceptrice n'est pas entraînée.

Pour ceux qui veulent des vidéos, ça existe déjà :

La poussière, ennemie des blocs optiques.



It works !


L'arme du crime.

Remplacement de courroies dans la partie K7...





Façade démontée pour un nettoyage en profondeur à l'eau savonneuse.

It works too !

Contrôle du signal RF (diagramme de l’œil) issu de l'ampli RF et du bloc optique. Chose que 99% des réparateurs ne font jamais. Pas d'excuse possible ici, JVC a bien fait les choses, un connecteur avec 2 broches a été placé sur le coté, facilement accessible, pour repiquer le signal. Pas de point à chercher, pas de soudure à faire (externaliser par un fil).

Signal propre. Amplitude de 1.1V crête-à-crête.

Quelques photos de l'intérieur. La carte frontale avec le VFD, les LEDs et les interrupteurs.

Il y a des nappes flexibles mais des cartes sont aussi reliées entre-elles par imbrication directe, clipsées sur des connecteurs.

La carte ampli.

La carte régulation des tensions.

Les 2 PCB sont empilées pour partager le même gros dissipateur.

Mais juste après je suis tombé sur une MX-D651TR qui est une version ++, avec le RDS et un écran VFD en moins fatigué.

C'est le même châssis, les mêmes composants internes d'après les manuels de service en PDF. Extra petit prix aussi, car en panne, même chose que pour l'autre, elle ne reconnaît plus les CD et les K7 se font embrouiller. Le faute encore à deux courroies fondues aussi sur les quatre installées. Elles développent toutes les mêmes problèmes avec le temps, fabrication en série oblige, pas de surprise. Pour la partie CD, le nettoyage de la lentille n'a rien donné sur ce spécimen, le bloc optique reste désespérément aveugle malgré le rayon laser 780nm présent, aucun disque de détecté, le moteur ne se lance pas. Hélas, le nettoyage de lentille ne fonctionne pas à tous les coups. Par conséquent je n'en ai gardé qu'une en les fusionnant, c'est à dire en assemblant les meilleures pièces de chacune. J'ai repris tout le bloc CD et le bloc K7 de la 601 que j'avais rénové pour tout remonter sur la 651. Re-nettoyage de la façade et un coup de punch sur le VFD pour elle aussi.
Les 2 mécaniques K7, une a été remise à neuf, l'autre pas. Je vous laisse deviner laquelle. 😉

Come back in 1997. Hors aspect nostalgique des supports physiques. Ces chaînes possèdent une entrée Cinch externe pour une fonction "ampli" et il est toujours possible de leur greffer le Bluetooth via un petit module chinois interne discret pour moins de 10 euros. C'est de toute beauté. 😍


Les éléments restants sont démantelés (scrapping). Il y a des choses à reprendre et d'autres à jeter. 98% vont aux D3E en déchetterie, mais il y a aussi des pièces ou composants que je garde qui peuvent servir pour réparer plus tard (cassage ampli ou usure) sans prendre beaucoup de place :
  • les amplis TDA7294
  • les résistances de sécurité / fusibles
  • les 2 gros transistors de puissance
  • les feuilles d'isolation en mica
  • les galets presseurs
  • les têtes K7
  • les courroies encore bonnes partie K7
  • le gros moteur 12V DC de la partie K7
  • les micro-interrupteurs divers
  • les fusibles 5x20
  • l'encodeur de volume qui fonctionne nickel
  • les encodeurs du chargeur 3CD (spéciaux)


Le Hakko FR-301 c'est la vie. Go dans le stock.

Et enfin le VFD même si les 4 chiffres à droite sont fatigués d'avoir affiché l'heure en standby pendant des années, etc... Et oui, remplacer un afficheur c'est devoir dessouder toutes ses pattes.
]]> Fri, 01 Aug 2025 19:26:00 +0200 <![CDATA[Réparation enceintes Philips SBC-BA130]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/63-enceintes-actives/385-reparation-enceintes-philips-sbc-ba130/ https://www.jonathandupre.fr/articles/63-enceintes-actives/385-reparation-enceintes-philips-sbc-ba130/

D'ailleurs la notice trouvée sur le net évoque encore un baladeur DCC134 sur un pictogramme :

Cela se faisait dans les années 80 et 90 pour sonoriser basiquement à moindre coût un petit bureau ou un petit commerce si on ne voulait pas investir dans une micro-chaîne complète.

Je me souviens des Sony SRS-Z500 que je trouvai très jolies étant gamin :

Elles étaient un peu plus "musicales" que les bas de gamme que l'on pouvait retrouver dans le multimédia (de couleur blanche) avec leurs 14000 watts PMPO 😁.

Même si Creative, Logitech, Altec Lansing ou Polk Audio apportaient un peu de "qualité" dans ce milieu.

Certaines fonctionnaient à pile (LR6 souvent), d'autres sur secteur, ou comme celles-ci les deux.

Pour en revenir à mes Philips elles fonctionnent mais la molette de réglage de volume façon trackball crachote un max. Démontage obligatoire pour aller entretenir le potard malade. Les commandes se trouvent dans l'enceinte de droite. On retrouve 2 circuits imprimés imbriqués l'un dans l'autre.



Le circuit intégré d'amplification avec son large radiateur en métal.

J'ai testé les 3 plus gros condensateurs ils sont OK au PEAK ATLAS ESR70. Il y en a un aussi dans l'adaptateur secteur (alimentation linéaire).

Donc pas la peine de se lancer en mode têtu dans un recap complet inutilement.
Une vis à retirer se situe sous un switch, j'ai donc du séparer les PCB.

3.2 ohms c'est précis, 6 watts. L'évent est présent pour le Bass Reflex.

Le potard analogique double (stéréo) à dessouder et à ouvrir :


Nettoyage au nettoyant contact + dépose d'un peu de graisse DFG-213.

Essai concluant avant remontage, plus de son bizarre. Le haut-parleur a été dévissé pour retirer la poussière accumulée sur la membrane, c'est tout.

Reste à repeindre les grilles métalliques qui ont des piques de rouille. Elles sont juste collées sur les bords, 2 minutes avec sèche cheveux et hop elles viennent...

Un coup de brosse, on retire le badge (collé) et passage en atelier peinture express :

Badges recollés à la T-7000, elles sont quasi-neuves :
]]> Sun, 11 May 2025 16:47:00 +0200 <![CDATA[Réparation VCR Philips VR666]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/8-magnetoscopes-vhs/384-reparation-vcr-philips-vr666/ https://www.jonathandupre.fr/articles/8-magnetoscopes-vhs/384-reparation-vcr-philips-vr666/ mon VR768.

Au départ je l'avais pris pour y prélever son afficheur VFD, car celui de mon VR768 est un peu faible sans être pour autant illisible.
Citation :
Magnétoscope Vhs Philips Modèle VR 666/39 Pour Pièces.
S'allume
Mais ne fonctionne

Finalement comme ce spécimen est en très bon état et qu'il a très peu tourné je le laisse 100% intact.
Même pas la peine de changer le galet presseur et tous les condos du secondaire de l'alimentation sont bons au Peak Atlas ESR70, c'est dire.
A travers les aérations, du plastique blanc qui n'a rien à faire là se balade au dessus de l'alimentation. Un morceau de la mécanique s'est détaché. Transport ?

Les afficionados verront tout de suite le problème dans la photo suivante. Pour les profanes : les guides bandes sont partiellement montés autour du tambour de têtes, alors que le chariot (ascendeur) est à à la position cassette éjectée. Ce qui signifie que la mécanique est décalée, et donc du plastique potentiellement cassé ou du métal tordu quelque part à prévoir.

Toujours est-il que je ne m'explique pas comment la mécanique puisse être comme ça. C'est clair qu'il a été bricolé, car j'ai retrouvé une tartine de graisse transparente jaunâtre sur le guide bande de gauche, substance qui n'a rien d'origine Philips. Le tendeur de bande gauche est d'ailleurs coincé. 😒


Une fois la mécanique retirée (par le haut), encore du plastique qui reste au fond...

La seule casse à déplorer, l'axe noir en plastique d'un engrenage pour les guides bande qui est fissuré. J'ai mis une vis et tout recollé à la cyanoacrylate.



Comment faire du poids avec l'angle d'un multimètre 😂


La mécanique réclame a ce qu'elle soit alignée pour fonctionner, on ne peut pas remettre les roues comme on veut "au petit bonheur la chance".
J'ai mis un peu de violet sur la photo pour faire ressortir la chose.

Illustration du manuel de service :

Le meilleur nettoyant à pas cher.

Pareil pour les autres éléments.


Une fois tout remis en place.

C'est vraiment un modèle d'enfer !

PCB fabriqué au Brésil.

Voila ça fonctionne :

On est mal, on est mal, on est mal !
]]> Mon, 28 Apr 2025 16:12:00 +0200 <![CDATA[Inspection amplificateur Pioneer A-209R]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/28-amplificateurs/383-inspection-amplificateur-pioneer-a-209r/ https://www.jonathandupre.fr/articles/28-amplificateurs/383-inspection-amplificateur-pioneer-a-209r/ Très bon état seulement deux boutons frottés. Modèle de 2000 d'après le manuel de service. Spécimen fabriqué en septembre 2001.

Les trous d'aération sur les amplis c'est nickel pour voir rapidement la construction interne. On distingue des transistors discrets sur les radiateurs, donc pas de module STK. C'est le fameux "Circuit à énergie directe MOS FET". 😊👌Révolutionnaire pour l'époque. 😁

De dos rien à dire c'est archi standard.

Avant de l'allumer, ôtage du capot pour inspection visuelle. Tout est présent, pas de trace ou odeur de brûlé.

Le bouton de volume est motorisé, donc l'ampli est télécommandable.

Le fusible est intact, par contre l'alimentation n'a pas de partie commutée. Le bouton en façade coupe le secteur. L'ampli ne comporte donc pas de mode veille.

La logique (syscon) a été placée sur la façade. Les PCB de la façade ne sont pas fixés par des vis mais uniquement des clips en plastique.

Une vis de masse (châssis) de la carte principale. La poussière étant uniforme, cela indique que personne n'a mis les mains dedans récemment.

Essai d'allumage et tout fonctionne nickel.

  • il s'allume
  • ne se met pas en protection (les relais claquent selon les enceintes A/B sélectionnées)
  • aucun potard ne crachote
  • j'ai du son non distordu au casque
  • la balance est OK, le signal gauche et droit est au même niveau

Alors pourquoi cette mention "sans garantie" ? N'ayant rien comme historique, je suppose le plus probable : peut-être une panne aléatoire liée à la chaleur, du genre se coupe après quelques minutes. Donc voir les soudures. Démontage, inspection et réfection des soudures pour les rendre plus fiable. Retrait de la carte volume.

Poursuite du démontage...

Petite surprise, la façade en plastique est en deux parties.

Il est nécessaire de l'enlever pour avoir accès à l'écrou afin de retirer la prise casque.

Je décide aussi de retirer le transformateur car tout est relié à base de fils torsadés (méthode dite du "wire wrapping"). Je n'aime pas ces trucs. Il existe des outils pour manipuler cela.

Une fois le tout hors du châssis c'est mieux.

Ne pas oublier de toujours décharger les 2 gros condensateurs ! On peut remarquer que la carte est mixte, composants traversants mais aussi montés en surface.

Je ne vois aucune soudure sèche mais je vais quand même les refaire pour l'avenir.

C'est de toute beauté.

Les 4 du pont redresseur D55BA20.

Deux seuls endroits où 2 soudures ne sont pas comme les autres, sur 2 transistors comme ici à gauche. Retouche d'usine après wave soldering ou à posteriori ? Impossible de savoir.

Le couple IRF9530 et IRF530 du canal gauche. Les transistors sont d'origine (point de couleur orange et vert).

Remontage...

Ajustement du courant de repos selon la méthode décrite dans le SM.



Testé OK avec des petites enceintes pendant 1 heure sans problème.


Thermographie :

]]> Sun, 20 Apr 2025 12:52:00 +0200 <![CDATA[Réparation JBL Flip 3]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/62-enceintes-bluetooth-portables/382-reparation-jbl-flip-3/ https://www.jonathandupre.fr/articles/62-enceintes-bluetooth-portables/382-reparation-jbl-flip-3/
Elle ne s'allume plus, pas de réaction. Depuis combien de temps ? No sé. Certainement que la batterie est trop vide.
Le port USB est massacré. Forcément plus moyen de la charger. 😉


C'est un vieux modèle de 2015/2016, il existe déjà des tas de vidéos de réparation sur Youtube et des tutos ifixit, dont celui-ci : Remplacement du port USB JBL Flip 3. Par conséquent ce sera seulement des photos et des commentaires ici pour moi. Dedans tout est collé à l’époxy. Quelle galère.
Il y a des endroits on dirait que c'est collé à la résine, si on tire on arrache la gaine des câbles, comme ici. Même avec un peu d'air chaud.

Cela n'est pas gênant puisque la batterie est à changer (0V au multimètre, elle est en décharge extra extra extra profonde).
J'ai pu déloger la petite carte pour remplacer le port USB, faut se battre avec l’époxy.

Remplacer le port USB réclame de retirer les 2 connecteurs blancs qui sont derrière, tout est ultra compact. Attention à C801 et C802.

Bilan : 2 pièces à remplacer, la batterie et le port micro-USB. Les deux sont trouvables sur eBay ou AliExpress.
Avant de commander, je vérifie que le reste fonctionne avec une alim. de labo. (4V, 1.2A) si ça fonctionne encore.

J'ai pu la connecter à mon smartphone et lui faire jouer du son.
La petite carte prête à recevoir une nouvelle prise micro-USB.

Micro-soudure OK et test multimètre OK.


Remontage...

Montage de la nouvelle batterie.


Le port soudé s’emboîte nickel, pas de découpe à faire.

Tout est nickel, ça prend la charge.

]]> Thu, 17 Apr 2025 17:18:00 +0200