<![CDATA[Derniers articles - La taverne de John-John : TV]]> https://www.latavernedejohnjohn.fr (C) 2005-2026 PHPBoost fr PHPBoost <![CDATA[Philips 14PT135A]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/372-philips-14pt135a/ https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/372-philips-14pt135a/ un état quasi-clinique. J'aime bien sa bouille ronde, tube bombé façon retro, même si les écrans coins carrés ça fait quand même plus classe.

Spécimen fabriqué en France, cocorico. Certains étaient produits en Italie. Exemplaire sorti d'usine semaine 22 de l'année 1994 (il y a donc 30 ans). Il est équipé du châssis Anubis-A variante AB.

Le tout est basique, OSD, 60 programmes, son mono 2 ou 3W, prise casque, tuner UV915E UVSH (UHF/VHF/S-Cable/Hyperbande) et une prise "Euro" (SCART/Péritel).

Ce poste a eu plusieurs modèles/références et châssis malgré une même apparence frontale pour l'utilisateur :
  • le 14PT135A (1994) : AnubisA AB/AC
  • le 14PT135B (1995) : Anubis AA5 plus efficient (41 watts), la disposition des prises à l'arrière (antenne et SCART) est différente
  • le 14PT1352 (1996) en châssis L6.1 AA, déjà croisé sur une Schneider.

Peu de suie interne, peu de poussière non plus, elle n'a pas beaucoup tourné.







Aucune panne. Elle fonctionne bien.

Petit nettoyage rapide.


On sent l'optimisation pour que tout tienne sur le moins de place possible. Le prix devant être contenu.

Les soudures du Line Output Transformer (LOT) (transformateur appelé couramment "la THT" en français).

J'ai juste refait les soudures de la Péritel et contrôlé les gros condos au Peak ATLAS ESR70 sans rien trouver d'anormal.

La flemme de sortir une mire blanche mais sur la neige elle prend 49W avec la luminosité et le contraste presque à fond.

]]> Sun, 29 Sep 2024 17:49:00 +0200 <![CDATA[Entretien Trinitron 14" (encore bis)]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/342-entretien-trinitron-14-encore-bis/ https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/342-entretien-trinitron-14-encore-bis/ déjà croisé ici.
Elle fonctionne mais malheureusement elle a du être laissée à la cave voire sous la pluie pendant un petit moment... Démontage et nettoyage de cette Trinidégueulasse.


Le câble secteur d'origine a été coupé et réparé au domino. Rien de méchant.

Le tuner ainsi que le bloc de déflexion ont rouillé (rouille de surface).



Je ne veux pas savoir où elle a traîné :o


Gros plan sur l'IBR.

Après quelques heures de travail :


Nouvelle étiquette pour le tuner passé au dremel + polish.

]]> Sun, 03 Sep 2023 18:55:00 +0200 <![CDATA[Démantèlement Combi TV-VCR Grundig]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/331-demantelement-combi-tv-vcr-grundig/ https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/331-demantelement-combi-tv-vcr-grundig/
Il est dans un sale état et il y a trop de plastique cassé de partout pour le requinquer, quelques photos avant démantèlement, prélèvement de certaines pièces et mise au rebut.


Le verre du tube est rayé.

Le coté aussi :)

Ce doit être le téléviseur le plus crade dans lequel j'ai mis les mains. :vomit





La télécommande mordillée par le chien a perdu quelques morceaux de touches caoutchouteuses.

Tout est Philips, sauf le tube.

Une fois le ménage un peu fait (pinceau + aspirateur)...

Les réglages de cut-off et de gain pour les cathodes.

Des réglages pour la géométrie.

La partie alimentation.

L'ampli vertical sur son dissipateur à gauche, le connecteur blanc du déviateur au centre et la THT (grise) à droite.

En fait elle fonctionne correctement. C'est juste l'interrupteur secteur qui est très capricieux.

Il m'a fallu démonter la télécommande pour jouer un peu avec le menu. Deux photos de ce joli dégueulassodrome.


Entrée RVB OK :

Je n'avais pu vu qu'une cassette était présente.

Poursuite du démontage avec le bloc VHS Turbo-Drive (renommé HSD High Speed Drive chez Grundig).

La bande est encore enroulée autour du tambour (guides-bandes sortis) et ça commence à rouiller.
C'est ça de stocker ses appareils dans le garage pendant des années...

Retrait de la VHS avec l'alimentation de labo. Pas de problème mécanique.



Ces appareils "combinés" étaient une tannée pour les réparateurs. Toute la partie VHS est inaccessible car sous le châssis (empilage).
Même un truc simple comme refaire les soudures de la prise Péritel c'est sport car les soudures sont situées derrière une plaque en métal.



Un peu de désordre.

Des réglages, des réglages, toujours des réglages.


La grosse carte "petits signaux" comportant les circuits logiques et vidéos plus le tuner dans son blindage en bas à droite. C'est un modèle d'entrée de gamme, en haut à droite l'emplacement vide destiné au 2ème tuner qui est absent (enregistrer une chaîne pendant le visionnage d'une autre). Sur la gauche, les boutons de commande et DELs pour la façade.

La carte alim + déflexion. La partie du primaire entourée et zébrée en blanc "LIVE PART" sur la droite. THT reconnaissable à gauche (soudures en arc de cercle).
On remarque les composants qui chauffent beaucoup par le brunissement du PCB.

Retrait du déviateur.

Le galet presseur à vu de meilleurs jours. :lol


Le moteur cabestan aussi.

Le tambour deux têtes. On ne peut faire plus basique.


En plus des PCB, les pièces à récupérer sur un Turbo Drive : Kit Worm + garniture des freins + tensionneur de bande

Le manuel de service complet avec explications des circuits en français : tvr3710fr_5100fr_5500fr_sm.pdf
Cela peut être utile à quelqu'un qui voudrait approfondir. Je laisse ça là. :)]]> Sat, 20 May 2023 17:58:00 +0200 <![CDATA[Sharp 37EM-33FP]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/330-sharp-37em-33fp/ https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/330-sharp-37em-33fp/

Tout transistor ! (Sauf le tube image évidemment) Dans les années 90 ? Whouah étonnant !

Il fonctionne, menu OSD. Toutes les couleurs sont présentes.

D'ailleurs méfiez-vous des youtubeurs qui rétablissent comme par magie le canon bleu de leur TV Hypson juste en ayant déchargé le tube (en plus fait avec leurs doigts). :) Comment confondre décharger et démagnétiser un tube. :) Y compris ceux qui pensent décrasser une cathode avec un multimètre Aneng Q1 en espérant provoquer une étincelle (qui évidemment n'arrive pas). Quand je pense que certains s'embêtent à utiliser des régénérateurs de tube... :p

La poussière est au rendez-vous mais pas de suie noire donc il n'a pas trop chauffé et donc tourné.




Tiens Sharp semble avoir fabriqué ses propres tubes cathodiques.

La THT provient du fabricant espagnol HR Diemen, gage de sérieux de fabrication. Ici une HR7345 (NF2047BM) avec 20000V de sortie pour l'anode (tétine).

Les datecode (YYWW) sur les composants donnent une fabrication fin 1998.

Le coffret en plastique n'a rien d'extraordinaire.

Le châssis, un seul PCB, la carte CRT a été découpée dedans.
Pas de décharge automatique rapide du tube sur ce modèle (pas de crépitements à la mise hors tension). Décharge manuelle obligatoire !

Simple face mais mélange de CMS et de composants traversants.

On va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.

La partie primaire (entourée en blanc sur la sérigraphie du PCB).

Le module tuner UV1315/I SY de Philips (type VST hyperbande pour normes B/G/L/L').

Le microcontrôleur Siemens SDA5222 et son quartz de 6Mhz générant l'OSD. Le marquage "907" indique donc un TV sorti d'usine plutôt vers mars 1999.

Le "Jungle IC" est un Philips TDA8842H en QFP64.

Le filtre SAW K6256K (Siemens + Matsushita) de la fréquence intermédiaire est caché sous le blindage.

La PTC de couleur bordeaux.

C'est une thermistance, de type positif. Son inverse est sa cousine la NTC (négatif). La NTC, que l'on trouve dans les alimentations à découpage, est là pour freiner le courant d'appel lorsqu'elle est froide et le laisse passer plus fort une fois chaude. Ici on veut justement l'effet inverse. La PTC est insérée en série et fait circuler le courant AC 230V très fort dans la boucle de démagnétisation autour du tube lorsqu'elle est froide, soit pendant quelques secondes à l'allumage de la télévision. Une fois chaude, sa résistance augmente et le courant ne circule que très peu dans la boucle et donc la démagnétisation s'arrête. Sa température de fonctionnement est d'environ 80-90°C quand le téléviseur est allumé (ou en veille). Il faut attendre qu'elle refroidisse (pendant quelques minutes une fois le secteur coupé) pour bénéficier d'une nouvelle démagnétisation. Sa fonction est identique au Posistor que l'on trouve parfois à la place (mais qui est construit différemment). C'est PR701 sur le schéma.


Voir les vidéos d'AGB 44 et d'Electronic Passion pour ceux qui veulent approfondir :

Réfection des soudures sèches (craquelées) sur la prise SCART.



Une fois propre.



Après un petit réglage du focus c'est mieux.


Ah mince j'ai oublié de faire un recappage complet. :@ Rooohh j'ai encore oublié de me donner du travail inutile. :)

COMPLÉMENT au 10/04


Rien de tel que le cordon officiel Euro-AV Sony SCPH-1052 pour relier sa vieille PlayStation que ce soit à un TV ou un boîtier de capture.

Certains l'avaient peut-être déjà repéré dans des articles précédents (ou vidéos). Sur les câbles bas de gamme "compatibles" (tiers, de couleur noire) une ronflette se fait souvent entendre coté son dès qu'il y a une image lumineuse. Plus l'image est blanche plus les parasites (genre de ronflette) le sont. C'est la définition de la diaphonie (crosstalk), le signal vidéo circulant dans les 3 fils RVB vient se répercuter sur les fils du son stéréo dans le cordon. Pourquoi ce cordon Sony fait-il mieux que les autres ? Tout simplement par ce dernier est hyper-blindé avec des feuillards internes entre les signaux. On peut donc l'utiliser sur une PS2 pour faire du Guitar Hero (III et World Tour à l'époque) au casque sans bruit parasite. :) Ce câble est hors de prix de nos jours, même si à l'époque en tant qu'accessoire il valait déjà son petit pécule. D'où l'émergence de nombre de clones un peu moins qualitatifs. L'image 240p Test Suite à graver.

Convergence très bonne. Réglages OK.



Le mode service est facilement accessible (voir les manuels de service), si le menu utilisateur n'est franchement pas convivial c'est tout l'inverse dans le menu service (va comprendre). Les valeurs sont en hexadécimal avec auto-sauvegarde à chaque modification et un joli bargraphe.
Mes valeurs (à titre indicatif) :
  • AGC = 09
  • AFT = 40 L
  • H-SHFT = 1F
  • V-SHFT = 3A
  • V-AMPL = 2C
  • V-SLOP = 09
  • S-CORR = 00
  • Y_DLY = 08
  • GAIN R = 22
  • GAIN G = 1B
  • GAIN B = 1A


Les luminophores (type "slot mask").

Bon ce n'est pas aussi bien que sur mes autres petits Trinitron 36cm mais ça fait le taf.
]]> Sun, 02 Apr 2023 14:27:00 +0200 <![CDATA[Entretien Trinitron 14" (encore)]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/329-entretien-trinitron-14-encore/ https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/329-entretien-trinitron-14-encore/ Je récidive sur une énième KV-14M1B. Quelques photos full HD avant/après (cliquer pour agrandir).








]]> Sun, 12 Mar 2023 11:49:00 +0100 <![CDATA[Entretien Trinitron 14"]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/316-entretien-trinitron-14/ https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/316-entretien-trinitron-14/
Bien respecter les précautions d'usage avant de démonter ces bestioles. Danger mortel pour les profanes !


Un TDA8304 est caché là dessous.



En mode puzzle.


Spécimen fabriqué en 1994.

Après :


La tétine a été orientée dans l'autre sens pour éviter au câble HT de frôler inutilement le bloc de déflexion (voir première image plus haut). Le mieux étant qu'il soit seul le plus éloigné de tout le reste. Better than factory, Oups.


Libéré, délivré.

On n'oublie pas de refaire les soudures sèches partout au passage, le connecteur SCART est souvent touché.

Essai OK en RVB.


2ème TV : On retrouve le même tube A34JBU70X.

La rouille évoquée précédemment.

Le SYSCON SAA5288ZP-024 (version sans Teletexte) et sa mémoire I2C 24C02 à coté.


Géométrie et convergence pas trop mal (240p test suite).

]]> Sun, 24 Jul 2022 15:34:00 +0200 <![CDATA[Schneider 37TB1252/19]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/303-schneider-37tb125219/ https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/303-schneider-37tb125219/ visiblement conçu à Dreux et dont la THT se retrouve partiellement dans le primaire. Bon par contre c'est "Made In Europe", je ne sais pas à quelle usine correspond le code HJ00, je dirais la Pologne --> https://www.youtube.com/watch?v=Ic0lP4aWJAA ou l'Italie.
Les condensateurs sont OK, rien à remplacer ici.




La THT est une OREGA 40341-10.


Circuits & modules :
  • Microcontrôleur : Toshiba TMP47C1637N-RA1 + mémoire 24C02
  • Jungle IC / Single-chip TV / Décodeur PAL/NTSC : Philips TDA8362
  • Décodeur SECAM : Philips TDA8395P
  • Ligne à retard : Philips TDA4665
  • Tuner : Philips UV915E/IEC
  • Ampli son mono : Philips TDA7052A




Le posistor PH96209 en blanc à coté de la prise jaune.








]]> Mon, 20 Sep 2021 19:00:00 +0200 <![CDATA[TV Samsung cramée]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/248-tv-samsung-cramee/ https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/248-tv-samsung-cramee/
Voici les dégâts sur l'image :

La TV est censée être une LED EGDE d'après sa référence. Et bien non les LED ne sont pas sur les cotés mais bien derrière la dalle. Ce genre de défaut est impossible avec une LED EGDE. Ce n'est clairement pas bon signe. Démontage :


La dalle est en très bon état, pas de casse.

Je m'attendais donc à remplacer quelques LEDs grillées mais pas à trouver ça.



Il y a clairement eu un début d'incendie dans cette télé parti de la barre de LED du bas. D'où l'aspect non-uniforme du rétroéclairage sur l'image.
Bref c'est irréparable, même si la dalle est bonne, les feuilles ont trop souffert, sans compter le coffret de fond fondu (haha).
Elle a été dépouillée de ce qui est encore récupérable (cartes et câbles) et direction la déchetterie.
]]> Fri, 09 Aug 2019 15:06:00 +0200 <![CDATA[Sony Trinitron KV-14M1B]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/30-sony-trinitron-kv-14m1b/ https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/30-sony-trinitron-kv-14m1b/

Sinon malgré tout cela elle fonctionne nickel, image nette et brillante, Trinitron oblige ;) . Une convergence et géométrie perfectible pour les maniaques comme beaucoup de TV CRT Sony espagnoles mais très correcte pour le grand public. Et non ce n'est pas un moniteur professionnel. Je vais lui redonner une petite jeunesse avec un nettoyage interne au passage.

Spécimen fabriqué mi-1998.

Avant :






Après nettoyage, c'est tout propre.




Avec de l'huile de coude, un peu de peinture, de la super glue, et un nouveau badge c'est mieux.


Pour la trace du dessus, pas le choix, je dois y apposer un autocollant pour masquer.
Ne pas oublier de refaire les soudures sèches au passage, les refaire en anticipé permet d'éviter certaines pannes.



]]> Thu, 21 Jul 2011 17:27:00 +0200 <![CDATA[Sony Trinitron KV-21X5B]]> https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/27-sony-trinitron-kv-21x5b/ https://www.jonathandupre.fr/articles/20-tv/27-sony-trinitron-kv-21x5b/ moniteurs professionnels PVM). Ma 36cm étant légèrement trop petite pour m'adonner à Time Crisis sur ma vieille Playstation SCPH-1002, j'ai déniché une 51cm sur LeBonCoin. Tube cylindrique aux coins carrés Hi-Black Trinitron. Chassis FE-1. 50hz. Le NegCon Gun ne supporte pas le 100hz. Son stéréo Nicam avec DSP. 2 SCART dont 1 RVB.

hiblacktrinitron



La grosse maladie des téléviseurs cathodiques (CRT) de la marque sont les soudures. Les soudures deviennent craquelées/cassantes et sont de potentielles sources de pannes. On appelle cela des soudures "sèches". Dans un téléviseur on connaît les composants qui chauffent le plus, les techniciens-réparateurs constatent que les soudures à refaire se situent systématiquement au mêmes endroits/sur les mêmes composants d'un modèle et d'une marque à l'autre. Refaire des soudures ce n'est pas le bout du monde. On apprend bien l'électronique au collège. Donc on pourrait conclure par : "Le jour ou ma télé Sony ne démarrera plus je lui referais ses soudures ou je peux demander à un collègue qui s'y connaît de me le faire..."

Erreur d'appréciation majeure ! Car lorsque les soudures cassent, elles font des faux-contacts entre la piste de cuivre sur le circuit et le composant soudé. Et dans beaucoup de cas, le composant soudé ne le supporte pas bien et saute/crame. Surtout lorsqu'il passe une tension importante ou un courant important sur ladite soudure. Une soudure foireuse peut donc mettre à mal un composant qui lui même va entraîner la destruction d'un autre et ainsi de suite... (effet boule de neige). Une mauvaise soudure peut donc détruire avec réaction en chaîne PLUSIEURS composants à l'intérieur du téléviseur. On parle souvent du trio transistor ligne (horizontal), capacité d'accord et résistance de sécurité. En général une mauvaise soudure sur l'un des trois composants entraîne la destruction des deux autres. De bonnes soudures garantissent la stabilité aux composants soudés. Vous l'aurez compris, sur une télévision cathodique Sony il faut toujours refaire les soudures de manière préventive, au moins une fois après son acquisition (par le premier propriétaire). Si vous en achetez d'une d'occasion, il est préférable de les vérifier. Si elle à déjà été réparée par le passé, il est possible que le SAV les aient déjà refaites.

ATTENTION : Tensions dangereuses (environ 25-30KV). Débranchez impérativement votre téléviseur (la prise du secteur) avant toute intervention. DECHARGEZ également le tube cathodique de sa HAUTE TENSION résiduelle avant toute opération. Pour cela suivez les instructions de ce lien.

Voici la bête, 4 vis à retirer. TV n'ayant jamais été ouverte. Je m'attends à trouver une tonne de poussière.



Capot arrière usiné en septembre 1998.

Le champ magnétique qu'émet le téléviseur attire la poussière y compris à l'intérieur de celui-ci. Ajouter un peu de chaleur et vous obtenez une suie qui se dépose partout. Le culot du tube est censé être transparent.




La date de 1998 est notée sur plusieurs étiquettes.

La carte "C", fixé au culot du tube...on y retrouve fréquemment des soudures sèches.

Sur ce TV, les haut-parleurs sont enfermés dans des caissons, 2 vis chacun pour les enlever...

2 petits connecteurs à déclipser.

Et voilà.

Retrait du châssis. Moi je préfère enlever que la carte de circuit, mais sinon le support en plastique (chariot sur lequel le circuit imprimé est clipsé) peut lui aussi s'extraire du cadre de la façade.



On enlève la carte C, on débranche tous les câbles.

Le câble le plus dur à enlever est celui de la tétine THT (le gros rouge qui part de la THT pour alimenter le tube en 25000-30000 volts). S'assurer de la bonne décharge du tube AVANT toute manipulation. Quand on en a l'habitude, ça prend 3 secondes.

Les lingettes font du bon travail. On peut enfin apercevoir les grilles G1, G2, G3 et G4.

Après quelques passages de lingettes sur le tube, j'ai passé quelques coups de pinceau (sec, bien sûr) sur le châssis. Il reste à lui refaire ses soudures comme expliqué au début.


Tétine haute tension nettoyée.

La suite : comment retirer le tube cathodique du cadre en plastique. La méthode des serviettes. Mettre une pile de serviettes sur 5-15 centimètres, et poser le téléviseur dessus. Il ne reste plus qu'à retirer les 4 vis autour du tube. La coffret va pouvoir tomber plus bas.

On dispose ainsi d'un interstice assez grand pour pouvoir passer ses mains des 2 cotés et soulever le tube par dessous...


... et le mettre à part.

Le coffret avant sera nettoyé à l'eau.

J'ai nettoyé l'extérieur du tube avec des lingettes. Je n'ai pas nettoyé la partie ou se pose la tétine THT car une graisse qui y est appliquée (cercle jaune). Cette graisse isolante permet à la tétine de mieux coller et d'éviter les arcs électriques. Sinon nettoyer et utiliser de la graisse silicone (je n'en avais pas sous la main). La flèche jaune pointe la face interne du tube est peinte (manuellement au pinceau visiblement), le fait que le verre soit redevenu transparent permet de le voir.

Au remontage, il est conseillé que le fil rouge de la haute tension soit séparé d'au moins 2 cm avec les autres fils. Il faut aussi qu'il soit le plus éloigné possible de la couche de graphite du tube. Vérifier aussi que la tétine soit bien positionnée et que son fil rouge soit fermement enfoncé dans le boîtier THT.


Référence du tube image : A51JXH61X.

Derniers réglages. Le Focus, le Screen (tension G2) et le H.STAT. Voir le manuel de service en PDF disponible sur le net.

Petit essai, après tout cela.


Le meilleur pour la fin, un petit tour dans le menu service (service mode). J'y trouve pas mal d'erreurs une bonne trentaine (dont 11 de type 2). je fais un petit RAZ de tout ça. Hop 0 partout. Admirez la fiabilité de la bête : 29917 heures de fonctionnement depuis 1998. Soit 1246 jours = 3 ans et presque 5 mois.
]]> Sat, 04 Dec 2010 17:37:00 +0100