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Inspection amplificateur Pioneer A-209R

Sun, 20 Apr 2025 12:52:00 +0200

Modèle d'entrée de gamme, sans prétention audiophile. Vendu "sans garantie" et j'ignore son problème.
Très bon état seulement deux boutons frottés. Modèle de 2000 d'après le manuel de service. Spécimen fabriqué en septembre 2001.

Les trous d'aération sur les amplis c'est nickel pour voir rapidement la construction interne. On distingue des transistors discrets sur les radiateurs, donc pas de module STK. C'est le fameux "Circuit à énergie directe MOS FET". 😊👌Révolutionnaire pour l'époque. 😁

De dos rien à dire c'est archi standard.

Avant de l'allumer, ôtage du capot pour inspection visuelle. Tout est présent, pas de trace ou odeur de brûlé.

Le bouton de volume est motorisé, donc l'ampli est télécommandable.

Le fusible est intact, par contre l'alimentation n'a pas de partie commutée. Le bouton en façade coupe le secteur. L'ampli ne comporte donc pas de mode veille.

La logique (syscon) a été placée sur la façade. Les PCB de la façade ne sont pas fixés par des vis mais uniquement des clips en plastique.

Une vis de masse (châssis) de la carte principale. La poussière étant uniforme, cela indique que personne n'a mis les mains dedans récemment.

Essai d'allumage et tout fonctionne nickel.

il s'allume
ne se met pas en protection (les relais claquent selon les enceintes A/B sélectionnées)
aucun potard ne crachote
j'ai du son non distordu au casque
la balance est OK, le signal gauche et droit est au même niveau

Alors pourquoi cette mention "sans garantie" ? N'ayant rien comme historique, je suppose le plus probable : peut-être une panne aléatoire liée à la chaleur, du genre se coupe après quelques minutes. Donc voir les soudures. Démontage, inspection et réfection des soudures pour les rendre plus fiable. Retrait de la carte volume.

Poursuite du démontage...

Petite surprise, la façade en plastique est en deux parties.

Il est nécessaire de l'enlever pour avoir accès à l'écrou afin de retirer la prise casque.

Je décide aussi de retirer le transformateur car tout est relié à base de fils torsadés (méthode dite du "wire wrapping"). Je n'aime pas ces trucs. Il existe des outils pour manipuler cela.

Une fois le tout hors du châssis c'est mieux.

Ne pas oublier de toujours décharger les 2 gros condensateurs ! On peut remarquer que la carte est mixte, composants traversants mais aussi montés en surface.

Je ne vois aucune soudure sèche mais je vais quand même les refaire pour l'avenir.

C'est de toute beauté.

Les 4 du pont redresseur D55BA20.

Deux seuls endroits où 2 soudures ne sont pas comme les autres, sur 2 transistors comme ici à gauche. Retouche d'usine après wave soldering ou à posteriori ? Impossible de savoir.

Le couple IRF9530 et IRF530 du canal gauche. Les transistors sont d'origine (point de couleur orange et vert).

Remontage...

Ajustement du courant de repos selon la méthode décrite dans le SM.

Testé OK avec des petites enceintes pendant 1 heure sans problème.

Thermographie :

Réparation amplificateur Sony STR-DA50ES (n°2)

Tue, 12 Nov 2019 17:29:00 +0100

J'ai déjà réparé il y a quelques années un exemplaire de ce modèle qui est encore dans mon salon. Celui-ci en est bien un deuxième.

Issu du bon coin à un bon prix, d'après son ancien propriétaire, il fonctionne bien mais "il se coupe tout seul dès fois". Donc j'imagine de manière aléatoire. Ce qui signifie que toute la partie amplification de puissance n'a rien. Les pannes aléatoires ont souvent deux sources : les vibrations et la chaleur (panne thermique). La chaleur fait dérailler le comportement d'un composant ou d'une soudure sèche qui se dilate/rétracte. Et les vibrations aussi, le contact entre la broche du composant et la pastille de du circuit imprimé devenant intermittent. C'est probablement ce qui se produit ici. En fait cet ampli a juste besoin d'être fiabilisé. En gros lui refaire ses soudures. C'est parti.

Le problème de ses amplificateurs "Home-Cinema" c'est la forte intégration dans un seul appareil de tout un tas de cartes pour les entrées/sorties vidéo ou encore les DSP pour virtualiser le son Dolby Surround, ce qui rend l'intérieur fouillis. Sans compter évidemment plus de transistors pour plus d'enceintes à gérer (5.1). Bref c'est plus casse-pied qu'un amplificateur stéréo classique. Il y a pas mal de poussière, je vais lui faire un démontage-nettoyage-remontage intégral. Je prends des photos avant histoire de refaire le même cable-management comme à l'origine.

L'ampli possède une trappe par dessous pour pouvoir faire du diagnostic facilement.

Pour vous donner une idée du PCB sans la poussière dessus :

Au bout d'un moment ça commence à ne plus ressembler à rien.

Les premières soudures sèches sont repérées sur un transistor Q902 de la carte d'alimentation en bas à droite. Cette carte est l'alimentation de veille et elle actionne le relais de l'alimentation principale (de puissance) quand cela est nécessaire. Visiblement il a l'air de bien chauffer.

Mais ce n'est pas tout, même les gros connecteurs peuvent avoir des soudures craquelées.

Quelqu'un est passé avant pour refaire celles du relais qui est juste à coté.

J'ai trouvé un condensateur Elna qui est mal en point, c'est le seul, RAS pour les autres. Pas besoin de tomber dans le "recapping complet" ici.

Voilà des vraies soudures fiables :

Quelqu'un est déjà passé également sur les connecteurs Cinch pour la vidéo CVBS mais ce ne doit pas être la même personne car là c'est vraiment dégueulasse (grosses boules).

La petite carte d'amplification des 2 enceintes "surround" (4 transistors Darlington Sanken SAP15, 2 PNP et 2 NPN)

Encore des soudures à reprendre autour du driver NEC uPC2581 (normal il chauffe bien aussi) :

La carte principale pour les 2 enceintes frontales et la centrale (6 transistors) à dépoussiérer :

Idem des soudures à refaire :

L'ampli. en mode puzzle.

Il faut faire attention à bien rebrancher les connecteurs aux bons endroits dans ce plat de spaghettis avant d'allumer.

Pour ajuster le courant de repos (idling current / bias adj) il y a des broches de tests et une résistance ajustable de 220 ohms pour chaque sortie haut-parleur (couple PNP/NPN).

Il faut 6mV d'après le manuel de service.

Essai concluant avec l'entrée CD.

C'est plus propre, il ne reste que le cable management à fignoler plus tard.

Réparation amplificateur Onkyo A-8500

Mon, 19 Aug 2019 15:41:00 +0200

Au menu aujourd'hui, un ampli stéréo intégré Onkyo modèle A-8500. Un gros bébé old school de 12.5Kg et 2x80 watts.

Annoncé comme semi-HS. Fonctionne, mais uniquement en mode "DIRECT", pas de son en mode "TONE" d'après les dires du vendeur.

Le construction est de bonne facture. Le transformateur est imposant.

Premier allumage : le témoin Servo Operation (à gauche) passe vert. L'ampli est sain et ne met pas en sécurité. Pas de problème dans la partie puissance.

Un petit dépoussiérage sera à faire.

Les 4 transistors SanKen (2 par canal). Le manuel de service est trouvable sur le net.

D'après les dates inscrites sur les composants cet exemplaire a été fabriqué en 1989.

Après essai chez moi : en fait ce n'est pas aussi franc que ce qu'a dépeint le vendeur. Je m'attendais à une simple panne du genre d'alimentation dans une zone de la section pré-ampli. Mais en regardant le schéma il n'y a que des composants passifs dans la partie TONE. En fait en ballottant le bouton en façade on perd la voie gauche et/ou droite de manière aléatoire, le son a du mal à accrocher avec des grésillements dans tous les sens. Il ne faut pas chercher loin, c'est bêtement juste un problème de contact, aucun composant de cramé. Les sélecteurs ne sont pas disponibles en pièces détachées. Ne comptez pas juste mettre du neuf et hop c'est réglé. Il n'y a pas le choix : il faut rétablir les existants. Ce qui oblige à tous les démonter, les nettoyer (bombe contact), les lubrifier (DeoxIt) et les remettre. Au final ce n'est pas une panne vraiment coriace, juste lourdingue. Un allemand avait dû faire la même chose pour un modèle similaire, il a décrit les opérations sur son blog avec des photos : https://joes-tech-blog.blogspot.com/2014/12/onkyo-8650-refresh-german.html.
Même si mon souci provient du contacteur "SOURCE DIRECT", en fait tous les commutateurs sont à nettoyer. Tous vieillissent mal en interne. On entend des grésillements également sur le sélecteur de sources et le -20db. Et je précise bien qu'ils s'agit d'interrupteurs (ouvert/fermé) et non pas de potentiomètres linéaires à piste. Alors que souvent les potentiomètres sont source de problèmes. Ici rien, que dalle. Aucun potard qui crachote, seuls les interrupteurs/sélecteurs à glissière à retaper. Démontage de la façade...

La carte la plus dangereuse (secteur). Tout est soudé ou en wrapping, pas grand chose n'est dissociable facilement ici.

La carte des entrées ligne et phono.

Une fois la façade retirée, reste les potars et leurs circuits imprimés éparpillés.

Je commence par celui qui cause la panne.

Dedans ce n'est pas compliqué : un guide en plastique fait coulisser des petites lamelles sur une barre.

Après je m’intéresse aux autres interrupteurs en plastique.

Et enfin aux sélecteurs à glissière :

Un ampli remis sur pied.

Avec quelques petites retouches de peinture au pinceau il est nickel. Au final ça en vaut la peine. 30 ans et toujours debout.
Reste à régler le courant de repos.

Réparation amplificateur Sony STR-DA50ES

Sat, 02 Aug 2014 13:58:00 +0200

Petit dépannage (je n'ai pas eu grand chose à faire) d'un ampli trouvé sur le bon coin : un Sony STR-DA50ES. Laissé pour 50 euros par le vendeur car en panne. Symptôme : ne s'allume plus. L'appareil est en super bon état esthétique.

Une fois à la maison et connecté au secteur : pas de bruit, pas de LED. Normal. Je presse le bouton POWER, à noter que le bouton POWER est soft car l'ampli possède une alimentation de veille et une autre commutée. Un relais s'enclenche mais la totalité de l'ampli ne s'allume pas : j'ai juste la LED rouge du bouton de volume, pas de son, pas d'affichage, aucune réaction aux commandes. Le bouton POWER fait coller/décoller le relais normalement. À ce stade je me doute d'un problème sur l'alimentation. L'ampli ne se met pas en défaut donc pour l'instant on laisse de coté la partie de puissance. Après démontage : l'ampli est sale, plein de poussière et de toile d'araignées.

Le relais qui colle est celui situé sur la carte des prises secteurs externes, ce qui semble logique puisque celles-ci sont mises en service avec l'alimentation commutée lors de la mise en route de l'ampli, mais hélas pas de secteur sur ces prises après mise en route de l'ampli.

Je démonte donc cette carte et le problème saute aux yeux : le relais est à moitié soudé. Voila le cas typique d'une soudure sèche qui a mal tourné avec le temps. Merci Sony !

J'en profite pour démonter le relais afin de le vérifier au cas où... mais aucun problème dessus.

Après remise en place du relais et en avoir refait ses soudures. Je remets en place la carte et Bingo, ça démarre.

Je n'ai pas le temps de tester avec des enceintes mais à priori l'ampli ne se met pas en protection. Au casque j'ai bien du son avec l'entrée CD. Reste plus qu'à passer quelques coups de brosses/pinceaux avec l'aspirateur pour le remettre propre.
Manuel de service : http://sportsbil.com/sony/STR/STR-D/STR-DA30ES_DA50ES_V55ES_v1.1.pdf