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Réparation lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (erreur E09)

Wed, 14 Aug 2024 15:45:00 +0200

Réparation du lave-vaisselle SN66M094EP des parents qui "ne chauffe plus" mais lave toujours quand même.

Après quelques recherches concernant une erreur E09 qui s'affiche sur ces appareils Bosch & Siemens le problème semble venir de la résistance intégrée à la pompe de cyclage qui aurait claqué.
Il y a déjà 36 vidéos sur le sujet puisque c'est un problème récurrent déjà documenté sur Internet, même sur TikTok (lien 2).

On peut le coucher sur la tranche pour plus d’aisance dans les actions, de l'eau va couler donc prévoir des serpillières. Après démontage, en effet plus aucune continuité au multimètre sur les 3 grosses broches.

L'ancienne pompe semble avoir été fabriquée en 2012.

Nouvelle pompe achetée sur Spareka pour une centaine d'euros (la neuve à gauche).

A noter que la nouvelle pompe de cyclage est livrée avec un collier à vis. Il faut retirer l'ancien collier à clip d'origine et mettre celui-ci à la place.

C'est pour faciliter l'opération quand on ouvre l’appareil sur le coté. Le collier clip c'est bien pour le montage rapide en usine mais après en réparation c'est impossible de passer une pince pour le reposer. Instruction supplémentaire quant au placement du nouveau collier à vis :

La nouvelle pompe en place :

Essai concluant (ça chauffe). Contrôler l'absence de fuite au niveau du nouveau collier installé, se munir d'une lampe torche par le coté, on y voit facilement si ça coule au fond de l'appareil ou pas.

Remontage final avant ré-encastrement.

Mission terminée.

Plaque induction Whirlpool ACM701/IX - Pas de chance

Tue, 31 Oct 2023 08:00:00 +0100

On quitte le monde des magnétoscopes VHS pour explorer une plaque de cuisine à induction que l'on m'a donné.

La panne : le gros foyer à droite bi-zone ne s'allume pas. Les 2 petits à gauche fonctionnent. D'après les dates codes elle semble de 2010. Elle s'est faite remplacée par un nouveau modèle.

La plaque se démonte en retirant les 6 vis à tôle T20 sur le pourtour.

Les 3 disques aux bobines de cuivre.

Les connexions à fort courant sont à base de cosses et de vis.

La carte de commande (UI) en bas est reliée à deux cartes "de puissance" (IPC) sous la tôle.

Les cartes de gauche et de droite sont les mêmes dont la référence est HAH-6000AP, l'une est placée à 180° par rapport à l'autre (+ jumpers). Elles sont indiquées 1 et 2. Les deux ventilateurs de type blower sont orientés sur les 2 gros dissipateurs gris. Chaque carte peut monter jusqu'à 3000 watts de puissance.

J'ai trouvé un intrus, est-il responsable de quelque chose dans notre histoire ? Ce sera difficile de l'interroger

L'arrivée secteur se fait en haut à droite, la carte du haut comporte les fusibles et la partie filtrage avec des grosses bobines, des capas Y1 et X2 et des TVR.

Le secteur arrive ensuite aux deux HAH-6000AP.
Rien de bizarre visuellement par le dessus, faut donc démonter pour observer dessous.

La partie logique de commande est sur une petite PCB à part nommée "DCN-248".

Une partie alimentation, évidemment tout est collé avec de l'epoxy noir.

Deux traces de flash sous la carte de droite. Intéressant.

Le PCB est simple face, facile de distinguer les parties puissance avec les larges pistes.

Les deux traces dans le plastique correspondent en face à deux jumps qui sont en mauvais état : J221 et J222. Au multimètre ils sonnent encore conducteurs malgré leur état, ce ne sont pas des résistances fusible de sécurité, même fondus ils conduisent.

Sur la carte de gauche, leur état est normal.

Je n'ai rien trouvé de bizarre dans la partie puissance. Le pont de diode GSIB2560 est OK, idem pour les 4 IGBT GW39NC60VD et les 4 condos axiaux MFP 47µF 450V. Rien n'est en court-circuit.

Je passe donc à la partie alimentation/logique. Le secteur arrive sur une résistance puis une diode tout à gauche. Le primaire est bon.

Je décide donc de tester un peu dans la zone de J221 et J222... J'y trouve deux TO-220 sur un radiateur dont toutes les pattes sonnent en C/C. Au démontage je peux lire leurs référence et il s'agit de deux régulateurs. Un L7815CV à gauche et un L7805CV à droite. Avec l'alim de labo, les deux me donnent 2.5V sur la sortie.

Verdict au MK-168 : les deux sont nazes. Je sais bien que ces testeurs MK-168 ou T7 n'arrivent pas à tester les régulateurs comme la famille des 78xx/79xx mais dans ce cas ils doivent afficher un message comme quoi le composant est inconnu, pas des valeurs de résistances brutes comme ici.

J'ai aussi trouvé ce malheureux S46 en Q301 qui sonnait de partout (une fois les 2 autres retirés). Après une recherche internet cela semble être un PBSS5350X de chez Philips/NXP/Nexperia.

N'ayant rien trouvé d'autre, je pense qu'en remplaçant ces 3 composants, cela devrait refonctionner. Une fois les 3 composants remplacés, j'ai tout remonté et j'ai été trop confiant : paf, erreur F47 (pas de communication avec la carte de droite).

Re-démontage ! Je constate en fait que l'alimentation à découpage ne démarre tout simplement pas. La carte UI étant alimentée par la seule IPC encore vivante à gauche. Le MOSFET et les condos sont bons, les résistances aussi. Par conséquent mon suspect est le PowerIC (oscillateur PWM) au marquage 200D1 SOT8 (= NCP200D1 de chez OnSemi). Je décide d'intervertir les deux puces entre les deux cartes.

Bingo. Le bandeau de commande ne me donne plus d'erreur coté droit et j'ai l'erreur F47 coté gauche (normal car non présente). Du coup ce serait un 4ème composant qu'il a fallu remplacer.

Hélas cela n'a pas duré, au bout de 2 autres démarrages/relances, la carte UI ne s'est plus allumée complètement, elle clignotait de manière saccadée (n'arrivant pas à booter), signe de pompage de la SMPS = court-circuit dans le secondaire. Au multimètre le verdict tombe : le 5V s'est mis en court-circuit franc. Aie.

Injection de quelques volts directement sur les broches du régulateur 5V via l'alimentation de labo.

La caméra thermique montre que le microcontrôleur chauffe anormalement. Pas de bol.

Après retrait de celui-ci le C/C est toujours présent, une autre puce logique 74HC08D était aussi cramée.

Burn, baby burn !

Allez zou ! Récupération des quatre cartes pour leurs composants, le reste à la déchetterie, je n'en ai pas l'utilité. L’acharnement thérapeutique s'arrête là.

Réparation moulin électrique Silvercrest

Sun, 16 Oct 2022 19:57:00 +0200

Un petit appareil à réparer pour la famille.

Bien que celui-ci soit en provenance de chez Lidl, on le retrouve sur Amazon et AliExpress.

Mettre du sel là-dedans n'est pas la meilleure chose, à force d'utilisation avec le temps le sel va partout dans l'appareil et corrode tout ce qui est métallique, dont évidemment les bornes des piles. La panne n'est pas compliquée : un ressort s'est cassé en raison de la corrosion.

Première étape : il a fallu tout nettoyer au vinaigre blanc, passer un coup de pinceau fibre de verre ainsi qu'un coup de brosse métallique pour remettre en état. Je n'ai pas fait de photo au tout début mais c'était dans un état pire au départ. Seconde étape : ressouder le ressort pour rétablir le contact de la pile.

La substance transparente qui reflète est de la Super Glue photoactive pour stabiliser la base du ressort (risque de nouvelle casse sinon).

Il y a un petit PCB avec un chip dessus qui s'avère être un MOSFET.

Derrière le composant noir qui fait capteur de retournement (Tilt Sensor) et qui enclenche le MOSFET sur sa grille. Le mode de fonctionnement est tout ou rien.

Voilà ça fonctionne à nouveau.

Réparation tuyau lave-vaisselle

Sat, 29 May 2021 18:33:00 +0200

Voici mon lave-vaisselle acheté d'occasion sur le bon coin. A la mise en service, premier essai et petite surprise : le tuyau d'évacuation fuit car percé.

Hélas il n'est pas amovible. Donc démontage nécessaire.

Le tuyau est coudé, je le démonte pour le réparer à part... sinon il se trouve sur le net (19/21mm standard).

Les 3 trous sont minuscules. Mordillé par un chat ? Un enfant diabolique avec une aiguille ?

La sainte B7000 à la rescousse.

Essai avec rilsan temporaire.

Essai concluant, remise en place du collier avec téflon.

Plus de fuite. La colle B7000 brille aux endroits réparés.

Essai de quelques cycles avant de remettre le capot.

RAS depuis.

Réparation mixeur Kenwood BLP61

Fri, 22 Jan 2021 17:00:00 +0100

On me l'a laissé à réparer lors de ma dernière visite chez mes parents au réveillon dernier. Un blender Kenwood BLP610WH assez récent.

D'après ma mère il ne s'est plus allumé du jour au lendemain. Pas de bruit bizarre, pas d'odeur de cramé.
J'ai tenté l'opération sur la table de la cuisine parentale avec un simple multimètre Uni-T UT-139 sous la main, sans succès. Sur place j'ai pu cerner un peu la panne et écarter beaucoup de pistes :

visuellement pas de composant de cramé sur la carte, pas de trace de chauffe non plus (PCB devenu marron)
le 230V arrive bien jusqu'au fusible --> câble secteur pas coupé
pas de court-circuit franc entre les pattes du triac
le fusible n'est pas coupé --> primaire OK
interrupteur CMS OK
potard qui change de valeur quand on le tourne

Il faut aussi s'assurer que l’interrupteur de sécurité fonctionne bien, le moteur se coupe si le bol n'est pas présent. Il faut le bypasser durant les tests.

Une fois démonté RAS au niveau du moteur, les charbons sont encore bons. Aucune odeur suspecte.

Tous les fils sont connectés au PCB via des cosses, super facile donc.
4 fils partent au PCB du coté gauche : 2 aux extrémités pour l'interrupteur de sécurité (K1 et K2), 2 autres au centre pour le moteur (M1 et M2)

Les 2 autres cosses de l'autre coté sont pour l'arrivée secteur alternatif (Live & Neutral). On reconnaît les composants d'entrée de filtrage secteur (condensateur jaune X2 + TVR bleue + bobine d'arrêt).

L'unique PCB ZP122100200 au recto :

Coté verso :

On a du traversant (THT) et du composant monté en surface (CMS).
Je trouvais étonnant qu'il ne se passait absolument rien quand on le branche, pas une seule LED d'allumée même brièvement, pas de clac de relais. J'ai pensé alors à une section logique (microcontrôleur) inerte, qui ne se lance pas. Pas de quartz sur la carte. J'ai pensé à un condensateur sec, j'ai donc sorti le sèche-cheveux pour chauffer la carte, astuce avec un taux de succès qui mérite quand même d'essayer. Finalement impossible de le faire démarrer. Ne partant pas en voyage avec mon atelier sur le dos, ça c'est arrêté là. La suite se passe dans l'atelier. La partie puissance est confiée à un triac BT138-600E.

L'alimentation de la logique et des LEDs se fait par découpage, géré par un LNK304DG en position U1 avec MOSFET intégré. Composant croisé également sur mon sèche-linge dernièrement.

Le meilleur pour la fin : le microcontrôleur est un magnifique 1221 en position U2. Super référence bien connue évidemment ! Bon je ne vais pas trop chercher à savoir à quoi elle correspond réellement cette remarquée. Toujours est-il que cette puce gère tout : les boutons, connaît la position du potard central (ADC), les DELs, le relais et la gâchette du triac via quelques transistors CMS Q1 et Q2 (drivers).

Le pico-fusible T5A 250V est OK.

Je teste le relais en injectant du 5V avec mon alimentation de labo.

Le relais claque bien, hourra, mais surtout j'ai une LED blanche qui clignote maintenant. Youpi on peut conclure que le 1221 est encore vivant ! Du moins partiellement. Cela fonctionne aussi en injectant le 5V sur le condensateur 470µF en sortie de LNK évoqué plus bas.

Cela me conforte dans l'idée que le LNK304 ne démarre tout simplement pas. Il devient le principal coupable.
Kenwood a utilisé des résistances de 4.7K et 2.2K pour R1 et R3 dans la partie diviseur de tension pour ajuster la sortie. Ce qui correspond aux 1.65V réclamés pour le circuit de feedback en partant de 5V environ.

Bon après vous savez vers quoi je vais me diriger...

Il y a 4 condensateurs électrolytiques sur le PCB, autant que sur le schéma ci-dessus.

1x 10uF 25V = C3, feedback du LNK (surveille la sortie via analyse sample and hold)
2x 1uF 450V = C4 et C5, alimentation du LNK (input stage), réservoirs d'énergie post-redresseement de la diode D1 (mono-alternance)
1x 470µF 25V = C2, lissage (smoothing) de la sortie abaissée

Leur marque est ZhuoHao.

D'après le forum badcaps.net : junk.

Pour le gros 470µF en sortie, ça passe :

Pour les deux 1uF 450V c'est OK également

Quelques mesures... du 310V DC passé la diode D1.

Ça arrive bien sur la broche Drain du LNK. Mais zéro en sortie.

Un autre suspect pourrait être C5 dans le feedback mais il est encore bon.

J'ai remplacé les deux 1uF 450V dans le doute mais c'est pareil.
Donc après avoir définitivement écarté l'hypothèse des chimiques nazes, il faut passer à l'étape suivante, j'ai commandé un LNK tout neuf.

Après remplacement, ça refonctionne.

Le chip sort du 5.3V :

Tout s'allume et ça tourne.

Restauration sèche-linge Candy GCC7913NBB

Wed, 16 Dec 2020 18:44:00 +0100

Restauration lourde d'un sèche linge à condensation. Acheté sur Le Bon Coin pour 50€. La résistance a été remplacée par les anciens propriétaires car "il ne chauffe pas", hélas cela venait pas de là. Un voyant de protection "surchauffe" s'allume et empêche l'appareil d'aller à son terme, donc il ne sèche pas. La famille en a eu marre, ils ont pris un appareil neuf. Le père m'a confié avoir essayé de le nettoyer mais ne pas avoir de compresseur pour le décrasser en profondeur. Fatal error. Et oui, tambour + ventilation + vêtement = bourre = encrassement, c'est comme les diesels. Même sur Youtube on vous le dit, faut décrasser en profondeur :

Voilà la bête. Toute vêtue de noir, tant mieux comme ça pas de jaunissement et pas de retrobright.

Bingo, ça commence mal.

Le filtre a bien vécu (cuit), à remplacer.

C'est normalement "nettoyé".

Spaghettis de câbles.

La carte contrôleur de puissance.

Pour moi essai rapide OK mais sans textile cela ne veut rien dire...

L'arme indispensable pour combattre un sèche-linge :

La résistance avec son thermostat et son klixon.

Démontage du bandeau...

Après dépose de la résistance, de la bourre, quelle surprise !

Encore dans le mécanisme de verrouillage de la porte...

Des capteurs et des klixons. Ils se contrôlent au multimètre. RAS sur les miens.

"J'ai nettoyé"

Je démonte encore. De toute façon cet appareil va finir à poil complètement.

"J'ai nettoyé pourtant monsieur"

Oh un capteur sale.

La carte de commande. Rien à signaler ici, il existe même un kit pour la réparer si un jour elle crame au primaire. Visiblement celle-ci date de 2016.

Les relais...

Le LNK304GN souvent HS.

Roulement en état de décomposition. Source de bruit.

Voici un vrai nettoyage (avant/après):

Passons au condenseur (l'objet suspecté d’entrainer la panne).

Le simple tuyau d'arrosage ne suffit pas pour le déboucher entièrement et je n'ai pas de Karcher.
Remontage partiel de la façade et du tambour le temps que je réceptionne les pièces...

Une fois le tambour retiré...

Il est très joli :-)

Au fond du gros châssis en plastique, le moteur qui entraine la courroie du tambour et 2 hélices.

L'assemblage "low-cost est pensé pour une fabrication rapide mais pas facile pour la maintenance. Il faut désaccoupler toute la carcasse métallique qui épouse le châssis en forme de U, admirez-moi ça :

La partie pompe de vidange + flotteur baigne dans de la bourre humide signe de fuite ou de non-vidange.

Un autre capteur (thermistance) à tester au multimètre (22Kohm à température ambiante).

Le bloc pompe de vidange. Un flotteur en plastique pousse vers le haut la tige métallique qui elle-même actionne l'interrupteur bleu pour activer la pompe.

J'ai testé la pompe qui tourne OK mais bruit de fou. J'ai injecté du spray contact dans l'interrupteur. Ensuite le condensateur de 7µF qui n'en fait plus que 2.8... à commander.

Je trouvais que les poulies (de la courroie) avaient du mal à tourner, ce qui oblige le moteur à forcer. Il faut les démonter, les nettoyer et les re-graisser.

Je passe le châssis au tuyau d'arrosage (contaminé par la bourre accumulée un peu partout). Ici au centre la chambre où l'eau s'accumule (10cm²) et fait monter le flotteur, elle est aspirée par la pompe au même endroit.

On ne peut pas nettoyer à la main cette partie, car au bout du condenseur elle s'écoule par un petit trou dans la pièce blanche.

Remontage du moteur avec son nouveau condensateur blanc tout neuf.

Le bloc pompe nettoyé. La pompe fait monter l'eau dans le tuyau gris qui passe dessous l'appareil et remonte pour atterrir dans le bac de la porte.

Graisse cuivrée pour les axes des poulies.

Let's continue.

Les nouveaux roulements sont arrivés. Ils supportent le tambour en façade.

Avant de remettre le tambour, nettoyage et contrôle de l'usure de l'axe central du fond.

Tout est cuit, un peu de graisse cuivrée ne fera pas de mal pour tout ce monde...

L'appareil a déjà été démonté, le fil de terre simplement torsadé et enroulé dans du chatterton. Pfffffff.

Soudure + gaine thermorétractable, allez hop !

C'est mieux rangé !

Cycle terminé.

Évidemment l'appareil a refait de la bourre. Filtre (tout neuf) à nettoyer après chaque utilisation.

Voila il refonctionne.

Entretien aspirateur Bosch Free'e

Sun, 12 Nov 2017 18:53:00 +0100

Aujourd'hui c'est l'entretien de mon aspirateur traîneau.

Les ordinateurs et les appareils hi-fi c'est bien, mais quand on est bricoleur, on tente de réparer tout ce qu'on peut même si ça sort de notre univers habituel. Voici le seul et unique aspirateur que j'ai acheté depuis mes premiers salaires : un Bosch BSGL52231. Un peu tape à l'oeil avec son rouge Ferrari mais je l'ai depuis 2010, soit déjà 7 années de bons et loyaux services au compteur. C'est un modèle avec sac, à l'ancienne. Les sans sac (donc avec un bac amovible) semblent les plus utilisés de nos jours. Si vous avez la télé chez vous, vous avez déjà entendu une publicité qui dit :

Citation :

Dyson, l'aspirateur qui ne perd pas d'aspiration.

Hélas James Dyson ne m'a jamais entendu devant ma télé quand je lui répondais :

Citation :

et ben tu changes le sac et comme par magie tu retrouves de l'aspiration banane

C'est vrai c'est un peu violent mais pour ma part je n'ai jamais vu d'aspirateur qui devenait de moins en moins puissant (aspirant) avec le temps sans une réelle bonne raison technique autre que celle-ci.

Évidemment, si vous le voyez ouvert c'est que quelque chose ne tourne pas bien avec : l'enrouleur. Normalement il est censé rembobiner tout le câble électrique que l'on a sorti. Mais sur le mien il manque de force et s'arrête à mi-course. La moitiée du câble reste dehors. Si cela vous arrive il existe une astuce : lui refaire rebobiner intégralement le câble. Sortez l'intégralité du cordon de l'aspirateur (en tirant dessus), disposer le câble au sol déroulé en une ligne droite et enclencher le mécanisme. Bien droit, le câble prendra plus de vitesse et tout rentre dans l'ordre. Cette technique marchait jusqu'à maintenant. C'est l'occasion de prendre quelques photos pour voir ce qu'on peut trouver dedans et d'expliquer certaines choses.

Le panneau de commande est ridiculement simple :

à gauche en bleu le potentiomètre qui permet le réglage de la vitesse selon la force d'aspiration que l'on veut.
au centre en blanc le bouton de la pédale marche/arrêt.
à droite une carte qui héberge une LED rouge qui doit se sentir bien seule.

Le tout est relié à un PCB qui l'on verra après. L'indication PbF signifie "Pb (Lead) Free" = conforme à la directive RoHS.

Sous un cache on retrouve ce morceau de plastique blanc qui est composé d'une sorte de membrane sous laquelle il y a un ressort.

En réalité il couvre un espace clôt (moulé dans le châssis plastique) et sert pour le capteur de pression électronique juste à coté, le gros composant rond et gris à gauche. C'est ce capteur qui détecte un problème d'aspiration et allume la DEL rouge si l'arrivée du toyau est bouchée ou si le sac est trop plein.

Voici le moteur, il est enveloppé dans une espace de mousse qui fait office de filtre et est insonorisante. Normalement il est de couleur blanc, on peut voir qu'il a pas mal servi. Au pire on peut l'enlever, mais il a quand même l'avantage de retenir les poussières noires provoquées par l'usure des balais.

Le moteur est équipé de deux silent-blocs (comme dans les voitures). Ce sont des morceaux de caoutchouc placés entre le moteur et le plastique pour éviter les vibrations.

Une photo du collecteur en cuivre sur lequel deux balais frottent constamment (traces noires).

Des ressorts dans les port-balais poussent les balais (charbons) qui sont conducteurs pour amener le courant au rotor (contact). A force que le moteur tourne, les charbons se font ronger. Ils peuvent se remplacer, c'est une pièce d'usure très commune. C'est la même chose dans les machines à laver, les visseuses électriques, les Dremel, etc...

La circuiterie complète, aucun connecteur tout est soudé. Il y a un peu de CMS derrière.

La puissance transite par ce triac BTB12-600BW et est commandé par le variateur bleu.

Voici ce qui m'interesse : l'enrouleur de câble.

Il est relié à la carte puissance par le biais de connecteurs à fente : astucieux. C'est nickel pour le montage-remontage.

Le mécanisme consiste à deux roues l'une contre l'autre avec un ruban métallique qui fait la force :

Il y a des glissières avec des butées pour verrouiller/déverrouiller un frein pour bloquer la roue selon si on tire sur le câble ou non :

Si lui est fait faire quelques tours sur lui même avant de le remonter pour redonner de la force. Cela a marché.

Lors d'un remontage il faut bien veiller à ce que les fils ne soient pas pincés entre deux panneaux de plastique. Ici par exemple la paroi en plastique est fendue pour y laisser passer les fils.

Le capot plastique rouge vu le l'intérieur (en meilleur état qu'à l'extérieur). Notez la petite pointe blanche du bouton rotatif qui s'insère dans la résistance ajustable bleue lors du remontage.

L'aspirateur est équipé de deux filtres, un dans le compartiment du sac (normal) et un filtre HEPA. Les filtres HEPA sont particuliers car ils peuvent filtrer des particules de faible dimension. Ici il est d'origine.

Il comporte la mention "Washable 30°C", il est donc lavable, certains filtres HEPA ne le sont pas (à remplacer systématiquement). Mais ici je vais le changer quand même car je ne l'ai jamais fait en 7 ans. J'ai tenté de le laver mais il pue le poisson pourri. Il faut compter 25 euros la pièce. La pédale ON/OFF mériterai un coup de peinture "tuning" :

Évidemment un aspirateur sans son tuyau et sa brosse ne servirait pas à grand chose. Voici l'état de la mienne après un petit nettoyage de garage :

Même si elle est usée cela ne sert à rien de la remplacer. Pas la peine de jeter et de racheter. Il suffit de la démonter et de la nettoyer.

Voila, maintenant il n'y a plus qu'a faire le ménage.

Réparation lave-linge Miele Softtronic W 204 (W204)

Wed, 05 Aug 2015 10:57:00 +0200

Voici une panne classique sur ce modèle (d'après ce que j'ai lu sur internet) qui est arrivé au lave-linge de mes parents. C'est un Miele W204 dont la charnière droite du couvercle s'est cassée au bout de quelques années d'utilisation. Ici pas de panne électronique, juste mécanique et encore pas très difficile. Cela ne rend pas la machine inopérante, on peut continuer à faire des machines mais c'est juste qu'il faut manier/guider le couvercle à chaque utilisation.

Dans un premier temps nous avons préféré ouvrir le lave linge afin de vérifier si cela venait bien de la charnière cassée, histoire de ne pas acheter une pièce pour rien. Pour vérifier/remplacer la charnière il faut retirer le bandeau en plastique blanc qui fait office de cache au fond du lave linge. Pour cela il faut retirer deux vis Torx 20 (2 millimètres).

Pensez à fermer complètement le couvercle de la machine pour pouvoir le sortir car il est clipsé sur la face opposée des vis. Si le gros couvercle n'est pas fermé vous ne pourrez pas le dégager.

Vous trouverez le schéma électrique de la machine (si besoin) sur des dépliants qui ont été logés dans un petit bac en plastique blanc. Astucieux.

Photos 1, 2 et 3.

Une fois le bandeau haut retiré on peut à nouveau ouvrir le couvercle comme on veut pour mieux observer. En effet c'est bien la partie métallique de la charnière qui a rompu.

A noter que sur la charnière (en métal) vient se greffer (par une vis) cette espèce d'arc de cercle en plastique blanc qui est en fait une décoration pour cacher le faisceau électrique qui va au bandeau de commande du couvercle.

Ce qui laisse supposer que le bout restant de la charnière est restée dans le couvercle, qu'il va falloir lui aussi ouvrir...
La charnière est fixée au châssis/parois de la machine par 3 vis Torx 20, deux sur le coté, une dans le fond.

En fait si c'est toujours la charnière droite qui lâche sur ce modèle (et d'autres) c'est parce que cette charnière est reliée à un vérin :

Et que donc une force résistante s'applique plus sur cette charnière-là que l'autre. Il n'y a pas de vérin de l'autre coté.
Le vérin est lui clipsé à la charnière par un clip de couleur noire :

Nous avons commandé la pièce sur internet pour 50 euros port compris. Prix correct, même si je pense qu'on peut trouver mieux. Pièce arrivée en 4 jours.

On remarque que le petit clip noir pour vérin est livré avec.

Maintenant il faut greffer la nouvelle charnière à la porte. Pour cela il faut retirer les clips blancs ronds de part et d'autre du couvercle. On peut les faire sauter avec un petit couteau. A noter qu'il vaut mieux aussi retirer ceux d'en face.

Ensuite il faut retirer les pointeaux blancs en plastique situés sur la tranche du couvercle. Ils servent à maintenir aussi le plastique de décoration "du sous-couvercle" qui cache le boitier de commande. Il faut utiliser un couteau et faire levier pour les sortir. Il y a en 7 en tout. Nous en avons cassé un, il a fallu extraire la tige restée coincée avec une pince. Il n'en restait plus que 6 au remontage, cela n'est pas gênant.

Hélas nous n'avons pas su retirer le cache sous le couvercle pour un accès aisé. Il y a visiblement des clips quelque part vers le milieu et dans le haut du "sous-couvercle" mais nous n'avons pas compris comme les déloger. Nous avons simplement tiré le plastique en bas à droite comme on a pu pour pouvoir faire le remplacement... Les deux vis sont également des Torx 20. Voici le morceau de charnière cassé encore coincé dans le couvercle :

Qui en fait était lui-même cassé en deux aussi :

Reste à poser la nouvelle charnière, nous avons commencé par la visser à la porte en premier pour ensuite la fixer au châssis et au vérin. Après vous saurez vous débrouiller... Depuis tout fonctionne nickel. Ma mère est satisfaite de la réparation. C'est ce qui compte.

Réparation sèche-linge Whirlpool AWZ 135

Wed, 03 Sep 2014 14:46:00 +0200

Lors du passage cet été chez mes parents, j'en ai profité pour regarder le sèche-linge (à évacuation) familial. En effet, d'après ma mère : des-fois "il ne chauffe pas". En tant que bon bricoleur électro de la famille je m'y colle. Voici la bête, un Whirlpool (Philips) modèle AWZ 135 de 1996 :

Il y a de cela quelques années, on avait déjà remplacé sa résistance (hors garantie) sans grand souci, elle coute 60 euros, soit bien moins cher qu'un appareil neuf. Autant vous dire que les photos ne sont pas de bonne qualité car je les ai prises à l'arrache. Bon, quand un sèche-linge "ne chauffe pas" il peut y avoir plusieurs causes :

la résistance de chauffage est coupée,
les klixons (thermostats de sécurité) fonctionnent mal,
la partie électronique qui déraille et ne commande pas l'allumage de la résistance.

Avant de faire quoique se soit, dépoussièrerez le sèche-linge avec un compresseur et une soufflette, car généralement ces appareils accumulent la bourre des vêtements et elle peut se loger dans la résistance ce qui fait déclencher les klixon de sécurité. Ici sur notre AWZ 135 pas de souci, les klixons sont légèrement "à coté" de la résistance, ils ne font pas partie du passage de l'air chaud brassé, ils ne sont donc pas sale de "bourre".

Le plus simple étant de vérifier ce qui se passe au multimètre :

ATTENTION : La résistance est alimentée en 230V (tension directe du secteur EDF) il y a donc danger ! Ici j'ai pris mon Fluke 87-4 avec ses sondes isolées CATII mais il faut faire gaffe. Vérifiez bien que la Terre est bien reliée à votre appareil. En cas de problème le différentiel fera son travail.

La tension arrive bien sur la résistance, et au bout de quelques minutes : toujours pareil, 234V aux bornes et l'appareil chauffe et sèche le linge, le tambour est chaud. Bon OK, on tombe dans ce que l'on appelle loi de Murphy inversée : c'est lorsque vous ouvrez un appareil qui d’ordinaire ne fonctionne pas bien, qu'il se met à bien fonctionner. Si déjà la tension est présente aux bornes de la résistance cela signifie que la carte de puissance fournie bien l'énergie qu'il faut. La résistance n'est pas coupée, je mesure bien quelques ohms entre les deux bornes. Les klixons font bien contact et son passants au test de continuité. Pour moi tout fonctionne donc parfaitement. Le problème semble ainsi "intermittent". L'aspect "intermittent" peut mettre en cause soit les klixons soit la carte de puissance. Les fils étant bien solidement arrimés sur les cosses des klixons et de la résistance. Je me tourne donc vers la carte de puissance et remarque un relais noirci :

Heureusement j'ai emporté avec quoi quelques outils comme la station de soudure :

Voici la carte de puissance :

Elle embarque les relais pour la résistance et le moteur du tambour. C'est elle qui comporte aussi une partie de l'électronique de gestion et alimentation (pont de diode, transformateur moulé ERA, etc...). Visiblement cette pièce est fabriquée par EATON (gage de sérieux qui font aussi des onduleurs). La carte est juste clipsée sur son gros support plastique blanc.

Les connecteurs se greffent les cotés de la carte :

Les soudures sont clean, aucune soudure sèche de trouvée.

Je retire le relais SCHRACK malade :

Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est bien encrassé (charbonné) :

C'est un phénomène qui s'explique par les ouvertures et fermetures répétées du contacteur au fil des années. La résistance est de 2200 watts, et à chaque contact une petite étincelle bleue se forme en raison d'une telle puissance qui traverse. On peut passer un coup de toile émeri sur les contacts du relais pour prolonger sa vie mais j'ai préféré le changer. J'en ai profité pour remplacer les deux autres (ceux du moteur/soufflerie) car ils commençaient à être noirs eux aussi. 20 euros le tout (port gratuit "compris") chez RS-Particuliers. Je n'ai pas pris plus de photos. Il suffit de dessouder les relais et souder les nouveaux et c'est tout.