Derniers articles - La taverne de John-John : Pièces / Composants préhistoriques

Gravure CD à l'ancienne : adieu Philips

Fri, 02 Apr 2021 16:56:00 +0200

Quel plaisir de voir un vieux graveur de 1998 aboutir sa tâche sans aucun problème. Grandes images, cliquez pour agrandir.

Derrière cette façade Traxdata se cache un Yamaha. J'aimais bien mes Philips IDE qui datent de Mathusalem par nostalgie car croisés quand j'ai gamin, mais mes CDD2600 et 3610 capricieux par nature continuent de déconner pour un oui pour un non, buggués à tel point que CDRWIN ne peut faire grand chose avec. Même après mes efforts de fiabilisation, il faut prier pour que tout se passe bien. Je les remplace par d'autres de la même époque mais de qualité japonaise, c'est à dire du Sony, Yamaha, Ricoh et Sanyo. Les Plextor (USA) sont devenus chers en occasion. Faisons une rapide comparaison cruelle de la qualité de conception.

A gauche un Yamaha CRW2260 de 1998, au centre un HP (Sony) de 2000 et à droite un Philips CDD3610 de 1999.
Seuls les nippons ont un bloc optique qui glisse sur deux rails en métal.

Le Philips ne le fait que du coté droit et coté gauche c'est la fameuse patte-ressort en métal qui est posée sur le bâti. Avec la chaleur ce ressort se dilate, le bloc optique se retrouve légèrement de biais et le rayon laser ne frappe pas le disque correctement. Le suivi de piste (tracking) décroche et la gravure est raté avec le fameux message "No seek complete". Cela a valu à Philips une recours collectif aux USA. Ce montage low-cost rappelle un peu la PS1, même si ici ce n'est pas du plastique.

Sans oublier la taille des moteurs de sled (entourés en rouge). Celui du Philips est plus petit.

La conception mécanique remonte à 95/96 et ça se sent. Il faudra attendre le bloc CDM3800/CDD3801 (CDL4009) pour avoir quelque chose de fiable. Alors quand après j'entends dire des audiophiles, olalala les CDM1x de Philips c'était des super drive de course qu'il faut choisir car c'est trop de la balle... Je me marre.
Gore OPU Autopsy :

Caché :

Réparation carte mère FIC PA-2005

Wed, 22 Apr 2020 18:48:00 +0200

Voici ma FIC PA-2005 (seconde version).

La broche 53 d'un emplacement mémoire est cassée et ne fait plus contact, même si c'est du SIMM. C'était une faiblesse de cette carte depuis que je l'ai, cette broche était un peu de travers et quand j'ai voulu la redresser: la casse définitive est arrivée. Le mieux est l'ennemi du bien... bla bla bla...

Si on mets des barrettes sur les 2 emplacements du bas, le PC passe le POST (si si) et affiche 64Mo de RAM (4 broches "Presence Detect") mais la section 32Mo->64Mo est sautée lors du défilement (test). Memtest86+ fait un reset de la machine dès l'apparition de l'écran bleu. C'est réparable ? Oui, car sur les 72 broches certaines sont indiquées NC (Not Connected), autrement-dit : elles ne servent à rien (surtout pour des barrettes non-ECC).

Extraction de la broche malade (air chaud + fer à souder + flux + pince à épiler + pinces brucelles) :

J'ai extrait la broche 37 (impaire) qui va remplacer la 53.

Comparaison broche 37 et 53.

Broche réinstallée en 53.

Là c'est propre mais c'était une mare de flux collant pendant l'opération.

Installation des 2 barrettes en plus.

Bon quand on atteint le test numéro 6 on peut vraiment dire qu'il n'y plus de problème coté connectique.

A finir de remonter...

Boîtier ATX Codegen SuperPower ATX-2001

Thu, 23 Jan 2020 17:28:00 +0100

Unboxing retro pour aujourd'hui. Voici un boîtier ATX old school tout neuf issu de chez CRCD.

Format desktop, pas trop moche mais les finitions de la façade ne sont pas terribles, justes correctes. Ce n'est pas du AOpen quoi.

Derrière rien d'extraordinaire.

Le métal du capot est plus épais que le reste et est même peint à l'intérieur. Bref c'est prévu pour accueillir un cathodique dessus sans problème.

Les accessoires sont dedans.

L'alimentation ATX avec juste le marquage CE. 200W maximum. C'était l'époque où les cartes mères tiraient plus sur le rail 5V que 12V pour alimenter les CPU.

Le classique sachet de visserie, avec en prime une plaque avec le trou qui correspont pour un clavier AT. Le boitier est donc prévu pour accueillir les cartes AT et ATX. Il suffit d'échanger les plaques I/O shield.

La cage pour un ventilateur en façade et le cordon secteur.

L’alimentation ATX est basique (première version), par conséquent seulement 20 broches pour le connecteur principal et pas de connecteur CPU "Pentium 4" (4 broches) supplémentaire.

Tous les trous pour supporter les formats de cartes mères.

En effet ça tombe pile en face pour une Baby-AT de 1996. Bon cette carte mère n'a que le connecteur d'alimentation AT, elle n'a pas de connecteur ATX. Il vaut mieux y placer une autre carte mère pour bénéficier du soft-start avec le bouton de façade.

Allez on passe au plus rigolo. L'alimentation est super légère. Vous connaissez Heden/Advance ? En fait il y a eu dans le passé des tas d'alim low-cost de marques no-name toutes aussi pourries, même en ATX. Un bon exemple ici. L'étiquette est tellement simpliste que ça sent pas bon. On trouve plein de choses sur le web sur ces alims "Codegen" dans les pays de l'est. Le bloc semble exister en 250W et 300W et son schéma est disponible sur Google Images.

J'en parlais il n'y a pas longtemps dans une vidéo Peertube concernant les alimentations à découpage. Ici il n'y a aucun composant de filtrage EMI/RFI au primaire. L'arrivée secteur donne sur un fusible puis sur des straps jusqu'au diodes de redressement. Pas de NTC pour limiter le courant d'appel (inrush current), pas de condensateurs Y, pas de condensateurs X, pas d'inductance. Bah oui tous ces composants coutent de l'argent. On réduit les coûts au maximum.

La taille des condensateurs au secondaire est en rapport avec les 200W de l'alim : pas très gros.

Les soudures sont OK et l'isolation galvanique est propre. L'indication CG-07A semble indiquer une référence de design et laisse donc supposer qu'ils ont conçu le PCB eux-mêmes (CG = CodeGen ?).

Si vous aviez encore un doute sur le fait que ce soit du low-cost à tous les étages.

Pour autant ça fonctionne.

Remise en route lecteur CD Matsushita CR-581B

Thu, 10 May 2018 19:59:00 +0200

Voici un lecteur CD IDE 4x trouvé sur un vide-grenier aujourd'hui. Je l'ai pris pour remplacer le lecteur Samsung 48x d'un de mes 486. Un lecteur aussi rapide et récent n'a pas sa place sur une aussi vieille machine, les époques ne correspondent pas. Les spécifications.

Malheureusement dès que l'on remonte le temps sur ce genre de lecteur plus les pépins et autres limitations techniques apparaissent et le chemin est difficile. Le lecteur fonctionne nickel mais uniquement avec les CD pressés. Les CD-R ne sont pas lus, le lecteur tente pendant 1 minute avec des bruits bizarres et jette l'éponge. Cela dépend des lecteurs mes certains comme celui-ci n'ont pas été conçus pour lire les CD-R, qui n'étaient pas encore démocratisés à l'époque. Démontage, nettoyage lentille + un coup de bombe air sec + graissage mais pas hélas rien de mieux coté lecture. Ce n'est pas un problème d'encrassement.

Dans ces cas là, il n'y a pas 36 solutions, la méthode est peu orthodoxe : un coup sur la résistance ajustable magique pour augmenter la puissance du laser et enfin ça fonctionne. Cela s'explique que les CD-R ont une réflectivité du spot laser moindre que les CD originaux. Le lecteur n'a pas été conçu et réglé en ce sens en usine.

Pour faire les tests, il faut le moyeu magnétique supérieur qui maintien le disque. Hélas il est souvent solidaire de la coque en métal supérieure et de plus caché sous une étiquette. Pas le choix, il faut soulever l'étiquette pour le sortir et faire ses essais tranquille. Le lecteur a été fabriqué en août 1995.

Ne pas oublier de vérifier si les CD originaux passent toujours (laser trop fort). Essai avec un disque original Windows 98. Il faudrait normalement vérifier l'état du signal RF.

Le mécanisme interne fait un peu cheap, mais il est sans courroie donc moins de pannes.

Après montage le driver générique oakcdrom.sys ne le reconnaît pas. Il fonctionne en utilisant le cr_atapi.sys de MKE à la place dans config.sys.

Graveur Philips CDD2600

Thu, 19 Apr 2018 13:46:00 +0200

Depuis le temps que je le cherchais... j'ai pu enfin trouver le plus vieux graveur que j'ai pu croisé dans ma vie : le fabulous (sarcastique) Philips modèle CDD2600. J'en avais déjà parlé dans cet ancien article. Modèle qui ne grave que les CD-R. Les CD-RW ne sont pas reconnus.

Et après lui avoir fait un brin de toilette et le graissage nécessaire, il fonctionne comme un charme (enfin avec ses bugs et limitations d'origine ). Essai sur une de mes machines à base de Celeron 333Mhz avec une carte SCSI Tekram DC-390 (à la place du Yamaha 8x8x24x) et le logiciel Easy CD Creator 3.0 sous Windows 98 SE :

On remarque que le CPU n'est vraiment pas utilisé, on pourrait faire autre chose sans problème en même temps :

Cet exemplaire est de mai 1997, soit bientôt 21 ans. J'ai le firmware 1.07, le dernier en date, pas besoin de le démonter et d'extraire l'EEPROM de son socket pour le mettre à jour dans un programmateur. Et oui ce n'était pas flashable à l'époque. On remarque d'ailleurs que la prise d'alimentation Molex était de l'autre coté sur certains périphériques de ce temps là.

Liens pour plus d'infos :

[GUIDE] Restauration de lecteurs/graveurs CD/DVD (Yamaha)

Sun, 22 Oct 2017 00:37:00 +0200

Dans la continuité des astuces concernant la restauration de vieux PC, il se peut que vous récupériez des vieux lecteurs CD. Voici un petit article pour montrer comment leur refaire une petite jeunesse. Si au contraire vous souhaitez vous amusez et le détruire, vous pouvez suivre cette vidéo.

Même s'il est impossible d'écrire un guide exhaustif pour cerner tous les cas et conceptions d'assemblage de tous les lecteurs/graveurs CD/DVD/Blu-Ray de la Terre, je vais prendre pour exemple ce vieux graveur Yamaha de plus de 15 ans d'age. Oui je le sais, en fait il y en a deux , sur la façade pas de différence, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont forcément identiques.

Pas la peine de chercher les 7 différences, hormis la date de fabrication, l'un porte la référence CRW8824S et l'autre CRW8824E. Seule la dernière lettre change. Celui de droite est le modèle S car en connectique SCSI. Celui de gauche est le E car en bus IDE.

De dos c'est nettement plus parlant. Il n'était pas rare avant 2000 que les constructeurs de lecteurs/graveurs proposaient leurs modèles avec les deux protocoles. Depuis le SCSI a laissé place au PATA/IDE qui lui-même a laissé place au SATA que l'on connaît aujourd'hui.

Éjection d'urgence

Sur un lecteur/graveur il y a presque toujours un petit trou en façade pour pouvoir éjecter le plateau (et donc le disque) en cas d'absence d'alimentation. Un trombone déplié peut-être utilisé. Évitez de le faire quand le disque est en rotation Voire même quand le lecteur est sous tension.

L'entretien basique

Nettoyage interne (retrait de la poussière)
Nettoyer la lentille
Nettoyer le moyeu CD
Graisser/Huiler les rails de déplacement du bloc optique
Regraisser les pièces mécaniques plastiques du tiroir

Démontage

La première étape est de retirer la devanture décorative du tiroir. Sur certains appareils vous n'aurez pas à le faire mais sur la grande majorité des lecteurs cette devanture vous empêchera de pouvoir retirer la façade et donc de démonter l'appareil, elle vous gênera plus tard. Pour cela sortez le tiroir (manuellement ou électriquement avec le bouton d'éjection). Une fois le tiroir sorti il faut déclipser la pièce plastique vers le haut. Il y a une glissière sur chaque bord.

De la poussière. Ce n'est guère étonnant sur ce modèle car comme vous avez pu le voir plus haut, il y a un petit ventilateur intégré.

Ce n'est pas le cas ici mais certains lecteurs sont équipés d'une protection en mousse sur la devanture de la façade ou du tiroir. Il se peut qu'elle se soit abîmée avec le temps : elle s'effrite. N'hésitez pas à la retirer si c'est le cas. Si elle est encore en bon état, évitez de la toucher.

Pour la suite, vous trouverez des vis dessous à retirer :

Cela permet d'extraire le couvercle en tôle de dessous et d'avoir accès au circuit imprimé. Il n'y a généralement qu'un seul circuit imprimé.

En bas la partie logique (CPU, RAM, ROM Flash), en haut les circuits de gestion du bloc optique (traitement signal RF, drivers BA pour les bobines et moteurs). Le gros circuit intégré en bas à droite est un CPU ARM.

La puce Flash Intel E28F800 qui contient le firmware à jouer.

Avant de retirer la carte, il faudra déconnecter toutes les nappes flexibles apparentes. Des fois elles seront de l'autre face du circuit imprimé, il faudra être prudent dans les manipulations.

Il existe plusieurs méthodes de rétention des nappes flexibles (blanches ou ambrées). Il convient d'observer comment manipuler et surtout ne pas forcer. Si vous n'êtes pas à l'aise, visionnez cette petite présentation (Powerpoint en anglais) pour connaître les différentes types de connecteurs et comment ils fonctionnent. Pour celui montré à l'image c'est un modèle à glissière. Pour libérer la nappe : il faut tirer la glissière marron/noire vers l'extérieur. Cette glissière a pour rôle de plaquer les contacts. Poussez simplement les ailettes des deux cotés avec l'ongle.

A ce stade, vous pourrez également déclipser la façade en plastique du boîtier métallique. Utilisez un petit tournevis plat pour faire sauter les ergots.

Toutes les nappes débranchées, les contacts à l'air.

Sur ce modèle, le bloc mécanique est solidaire de l'habillage en métal externe via des clips qu'il faut déverrouiller.

Voici le bloc mécanique au complet une fois le capot supérieur retiré :

Ici le palet spindle du CD est intégré à la mécanique (pièce noire ronde au centre). Sur d'autres modèles ce palet magnétique qui plaque le CD contre le moteur sera situé dans la cage en métal. Le circuit-imprimé peut être fixé au châssis mécanique via des vis ou alors ici par des clips situés sur les bords. La carte s’emboîte dans des rainures prévues pour cela.

Ne pas hésiter à vérifier l'état des soudures sur la connectique.

De la poussière.

Le moteur spindle est surplombé par un moyeu qui agrippe et entraîne le disque. Il possède généralement un revêtement rugueux qui devient sale avec le temps.

Le tiroir possédera toujours un petit mécanisme qui l'empêche de sortir complètement du lecteur. Observez bien car souvent se sont de simples butées en plastique qu'il suffit de soulever. Ici elle est bien visible mais des fois elles seront cachées. Cherchez bien.

Le tiroir séparé du bloc mécanique :

Les lecteurs peuvent être équipés de courroie (généralement de section carrée) pour sortir et fermer le tiroir CD, il se peut qu'avec le temps elle ne joue plus son rôle et le tiroir est bloqué, il n'arrive pas à sortir. Ici il n'y en a pas, le moteur entraîne directement les engrenages et le tiroir. C'est le tiroir qui (en début et fin de course) actionne la glissière, la glissière assure la montée et la descente de la mécanique CD, surtout du moteur spindle (libère ou accroche le disque).

Les soudures du bouton OPEN/CLOSE semblent avoir été refaites/faites à la main.

Chaque lecteur est équipé de capteurs mécaniques (interrupteurs miniatures) pour détecter si le tiroir est complètement sorti, complètement rentré ou en milieu de course.

Un coup de lingette nettoyante multi-usages et c'est propre.

Pour le bloc optique, un coup d'air sec et un nettoyage de lentille.

Une petite goutte d'huile fine sur les glissière métalliques pour fluidifier le déplacement...

Un peu de graisse fraîche MOLYKOTE EM-30L pour la mécanique, déposée avec un petit pinceau aux bons endroits.

La tige de la glissière blanche actionne l'un ou l'autre des interrupteurs selon la position du tiroir :

Le remontage du tiroir est plutôt simple : en premier déplacer la glissière à fond en position "tiroir ouvert" (mécanique baissée) et rentrez le tiroir avec la main doucement.

Essais

Test de boot d'un CD Damn Small Linux, le Yamaha arrive bien à lire le CD-R gravé :

Test de gravure d'un CD-RW sous Linux avec le logiciel Brasero :

Le graveur grave bien le CD-RW inséré, la diode orange est active, tout est OK.

Mise à jour

Il ne reste plus qu'a fouiller sur Internet pour dénicher le dernier firmware connu pour ce graveur afin de bénéficier de la meilleure gestion et compatibilité avec les disques enregistrables. Le BIOS, l'OS ou le logiciel de gravure peuvent indiquer la version courante du firmware du graveur. Il se peut que la dernière version soit déjà en place. Dans ce cas un upgrade n'est pas nécessaire. Les procédures et les utilitaires de flash diffèrent énormément selon les fabricants. Certains s'utilisent en ligne de commande sous DOS, d'autres réclament Windows.

Logiciels pour graveurs

Nero CD DVD Speed (4.7.7.16)
Opti Drive Control (1.70)

Réparation carte VLB Cirrus Logic

Tue, 20 Jun 2017 23:01:00 +0200

Il y a quelques temps j'ai acheté une carte graphique au format VLB sur eBay. Ceci afin de remplacer la Trident ISA installée dans mon PC "Pamplemousse" à base de PC Chips M912.

Lors de la réception, la carte est en très bon état, juste l'oscillateur dont la soudure avec la base était cassée. Le "quartz" étant un composant assez gros généralement sa carcasse externe est toujours collée ou soudée au PCB, comme ici par exemple (blindage ?) :

Comme pour les gros condensateurs où on met un peu de colle à la base. Je l'ai ressoudé et j'ai nettoyé la carte une fois sortie du colis. Mais je n'ai pu la tester que ce jour (plus tard). Et évidemment la carte ne fonctionne pas. Ce qui est quand même étonnant compte tenu du faible nombre de composants implanté dessus et de la simplicité du PCB (comparé aux cartes de nos jours). Le PC freeze au POST, pas de vidéo, pas de bip, pas de boot. La POST-card m'indique un code fixe. Idem dans les autres slots VLB. J'ai même viré la carte contrôleur I/O. Évidemment tout remarche avec la Trident ISA. Je tripote quelques cavaliers concernant des options du bus VLB (JP16 et 17) : rien de mieux. Bon il faut se rendre à l'évidence la carte ne fonctionne pas. Je laisse le PC planté pendant 10 minutes et chose étonnante : la puce contrôleur VGA n'est pas chaude alors que le PC est allumé.
Cela signifie soit qu'elle n'est pas alimenté, ce que je ne crois pas, pas de fusible de trouvé, la carte ne comporte aucun régulateur de tension, ni SMPS. Ou soit le processeur n'est pas excité, c'est à dire cadencé, via un oscillateur (une horloge). Cette partie n'est pas incluse dans la puce et utilise des composants discrets externes vers les broches 158 et 159 :

En l’occurrence, un quartz de 14.81Mhz (en Y1 - absent) et 2 condensateurs (jaunes). C57 a une patte légèrement tordue.

Au départ je croyais que c'était lui le fautif car il avait une sale gueule avec sa patte tordue. à l'oscilloscope en effet pas d'oscillation sur les broches du quartz (coté verso de la carte), comme il est sur le trajet... Dessus il est indiqué 27M, 27 picoFarad et M pour +- 20% (tolérance).

Je décide de remplacer son acolyte le C56 également. J'ai pris des 39pF je n'avais que cela en stock.

En tout cas il sont bons :

Un peu de nettoyage avant la pose. Il faut dire qu'ici c'est relativement facile car pas très miniaturisé (pas de CMS).

Voici après la pose des composants :

Malheureusement le problème persistait et toujours pas d'oscillation ! En fait c'était le quartz qui était HS. D'ailleurs une de ses pattes s'est cassée. Voici ici un nouveau installé (vous pourrez remarquer que la marque est différente, HKC vs SKC).

Voici l'ancien retiré :

Il a été prélevé sur une S3 Trio 64 PCI (j'en ai plein et au pire ça s’achète pour 3 fois rien).

La carte en place (sans le bracket du fond) :

It works

On n'oublie pas la soudure pour le fixer au PCB.

Quelques essais concluants :

Finalement je ne saurais dire si c'était uniquement de la faute du quartz depuis le début qui ne fonctionnait pas ou si c'était le condensateur puis si c'est après moi qui ait abimé le quartz par la suite dans mes essais. Toujours est t-il que soit pendant le transport ou soit lors de son stockage, quelque chose à du taper dans cette partie de la carte. Enfin voilà une vieille carte VLB qui fonctionne.

Remise en état d'une carte Radeon 9800SE

Mon, 10 Apr 2017 11:36:00 +0200

Dernièrement j'ai eu l'occasion de mettre la main sur un lot de cartes graphiques PCI-AGP dans un vide grenier. Parmi elles une Sapphire ATI Radeon 9800SE Advantage. Waouh, rien qu'au nom du modèle ça sent la carte de kéké. Toujours est-il que je trouvais son système de refroidissement salement bidouillé. Sur ma AsRock K7VT4A PRO, la carte n'affiche rien et que ce soit avec ou sans son connecteur d'alimentation Molex supplémentaire. De toute façon avec de la pâte thermique étalée un peu partout par l'ancien propriétaire, je me doutais bien qu'elle n'allait pas démarrer du premier coup. Vous savez peut-être de laquelle je parle, mais si cette pâte semi-conductrice no-name de couleur grise, rugueuse, à pas cher, qui s’effrite, on dirait du fer broyé avec un peu d'huile. Et bien en retirant le ventirad, je n'imaginais jamais voir cela un jour :

Un massacre digne de techsupportgore. Bon à vrai dire depuis tout ce temps dans l'informatique, je ne suis plus vraiment surpris de rien. C'est parti pour un nettoyage en règle, pour dissoudre la pâte et nettoyer j'utilise en mélange d'essence F et de savon liquide.

La carte une fois nettoyée :

Il reste des résidus de l'ancienne pâte thermique d'origine qui a séché, preuve que le gars avait mis une nouvelle pâte sans retirer l'ancienne. GG !

N'ayant pas de réel système de refroidissement adapté pour cette carte sous la main, je vais temporairement emprunter le radiateur d'une Asus 9550 qui a le même pas (55mm) pour les attaches en plastique.

J'utilise le logiciel Video Memory Stress (disponible sur Ultimate BootCD) qui permet de vérifier le bon fonctionnement hardware de la carte sur le plan mémoire. C'est ici qu'il est facile de déceler les cartes dites semi-HS, celles qui bootent au BIOS mais qui après, une fois qu'on s'en sert vraiment donnent de mauvais signes. Comme par exemple faire planter le pilote Windows au démarrage ou alors le pilote ne s'installe pas car il n'arrive pas à initialiser complètement la carte. Ou encore celles qui ont des artefacts une fois arrivé sur le bureau Windows ou une fois dans les jeux, etc... C'est à dire lorsqu'on demande d'aller plus loin dans l'utilisation de la mémoire et qu'un problème de mémoire non détecté de premier abord surgit plus tard. Ici RAS :

Après il reste à voir si elle supporte une utilisation intensive et voir comment la carte réagit à la chaleur (via les benchmarks). Mais ça ce sera pour plus tard. Donc déjà bon point, à froid la carte est saine.

Ajout EEPROM carte réseau ISA pour RPL

Mon, 10 Apr 2017 08:51:00 +0200

Mon vieux PC 486 est équipé d'une carte réseau ISA compatible NE2000. Le contrôleur Ethernet 10Mb/s installé est le Realtek RTL8019AS (Datasheet), et on peut dire qu'il en a équipé une paquet de cartes clones ce chip. Sans compter les suivants 8029, 8139, etc...

La plupart de ces cartes, pour les moins low-cost d'entre-elles, disposent d'un support DIP (Dual Inline Package) vide pour y installer une BROM, abréviation de Boot-ROM. La Boot-ROM est une vulgaire EPROM (certains modèles peuvent supporter des EEPROM). Une mémoire morte programmable qui contient un programme permettant à l'ordinateur de booter sur le réseau en récupérant le système d'exploitation via un serveur (en Ethernet). Et ce sans avoir besoin de démarrer sur le disque dur local du PC. Elle n'est pas installée par défaut car le prix de vente de la carte en serait pas mal augmenté. Alors que cette fonction n'a pas vraiment d'utilité chez un particulier au premier abord mais plutôt en entreprise. Ceux qui sont intéressés par cette fonctionnalité de chargement par réseau à distance se doivent d'ajouter l'option (et donc la Boot-ROM) eux-mêmes. En général les revendeurs vendaient à part la fameuse puce pré-programmée, il suffisait donc pour l'administrateur ou l'utilisateur de placer la puce fournie dans le support de la carte et le tour est joué, sans avoir besoin d'outillage spécifique.

Évidemment, trouver ce genre de puce de nos jours... mais bonne nouvelle, on peut se la fabriquer soit même. Une EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) est une mémoire programmable électriquement, nous aurons donc besoin d'un programmateur. Voici le mien un Willem PCB5.0 :

Mais l'effacement d'une EPROM ne peut se faire électriquement. Seuls les EEPROM et autres puces Flash peuvent le faire. Une EPROM requiert une exposition aux ultra-violets pour pouvoir être effacée. Elles sont faciles à reconnaître car elles ont une petite fenêtre sur le dessus.

J'ai eu l'occasion d'en récupérer certaines avant de mettre des appareils en recyclage à la déchetterie. Seulement pour pouvoir s'en servir à nouveau, pour les reprogrammer, il faut d'abord les effacer. Pour cela il existe des petites boites spéciales dont c'est justement la fonction. J'en ai commandé une récemment sur eBay pour une dizaine d'euros. A ce qu'il parait cela marche aussi en plein soleil pendant quelques heures.

On place le ou les EPROM à effacer dans le tiroir, on branche et on active le minuteur pour 10-15 minutes environ. Dedans il y a un vulgaire néon, on pourrait se fabriquer ce genre de boite soi-même mais compte tenu du prix... Il est à noter que les UV peuvent être dangereuses, il ne faut pas faire n'importe quoi comme ouvrir la trappe du néon pour regarder le fonctionnement.

Les EPROMs ont des capacités de stockage différentes, généralement de 1Ko à 64Ko. D'après son datasheet le RTL8019 supporte des EEPROM de 16, 32 et 64Ko. Les références des EPROMs commencent par 27 ou 27C suivi de la capacité en kbits (et non pas en octets, donc il faut diviser par 8). Ainsi le RTL8019 supporte des 27C128, 27C256 et 27C512. Plus la capacité de l'EPROM est grande, plus le nombre d'adresses physiques de stockage est grand, plus le nombre de bits d'adressage est grand et plus la puce possède de broches (Parallel EPROM).

Ensuite il faut aller récupérer le programme à flasher, chouette Realtek propose déjà ce qu'il faut sur son site Internet :

Dans l'archive, le fichier à programmer RBOOT.ROM existe en triple exemplaire, correspondant à la taille des EPROM qu'il est possible d'installer (16, 32 et 64Ko).

J'ai du rallonger les timings par défaut dans le logiciel Willem de tWP (Write Pulse) et tWC (Write Cycle). Sinon la puce est mal programmée (et donc repassage aux UV pour recommencer), c'est au moment de la vérification que le logiciel me rapportait un mismatch sur des emplacements aléatoires et ce sur trois 27C256 différentes. Ainsi la puce est plus lente à programmer, on prend le temps mais au moins le travail est bien fait. Toujours faire une vérification par comparaison derrière. Image tirée du net :

Une fois la puce effacée et programmée, reste à la mettre sur la carte. On place un petit morceau de chatterton opaque dessus pour protéger le die de la lumière.

Vient ensuite le moment de configurer la carte pour "activer" la fonction Boot-ROM, pour cela je vais utiliser l'utilitaire de configuration RSET8019.exe puisque je suis en mode "Jumperless".

It works ! La carte réseau affiche un menu avec des méthodes de lancement au boot, y compris le choix 0 pour démarrer sur le disque dur local.

Il est à noter que la carte ne gère que le protocole RPL (Remote Initial Program Load) que je ne connais pas encore. Il s'agit d'un protocole plus ancien et rudimentaire que le PXE d'Intel que je connais mieux puisque plus facile à mettre en place via IPCOP et son DHCP pointant vers un TFTP. Plus d'infos.

Bon voilà au moins c'est installé, je verrais à savoir comment exploiter cela logiciellement plus tard...

En savoir plus sur les PROM/EPROM/EEPROM :

Carte mère ABIT BE6-2

Sat, 22 Jan 2011 22:59:00 +0100

Dans la série : Je m'occupe toujours des oldies..... j'ai une ABIT BE6-2, une des meilleures cartes mère de son époque (1999-2000)....

Divers liens vers la BE6-2 :

http://www.matos2000.com/Cm/abit/be6-2/index.htm
http://www.hardware.fr/articles/62-1/abit-bf6-be6-ii.html
http://www.firingsquad.com/hardware/be6-2/default.asp
http://active-hardware.com/english/reviews/mainboard/be62.htm

Le problème avec bon nombre de carte mère de ses années là (et qui perdure encore chez certains constructeurs de nos jours) ce sont les condensateurs (le fameux CAPACITOR PLAGUE). Des condensateurs foireux ("bad caps" en anglais) qui avec le temps, lorsqu'ils sont placés sur une carte mère, entrainent une instabilité du PC voire même un non-fonctionnement complet de celui-ci. Voici quelques symptômes :

le PC ne s'allume plus
le PC plante, l'image du moniteur est gelée
il lui est impossible de démarrer Windows, il reboot sans arrêt
il présente des erreurs dans la mémoire sous Memtest

Ma pauvre BE6-2 ne bootait plus du tout : écran noir, pas de POST, pas de bip. Croyant que les condos pouvaient être en tort (je n'avais mon Peak ESR à l'époque), j'ai acheté des SAMXON neufs sur badcaps.net. Le prix étant honnête. Après un rapide tour de la carte mère avec mon multimètre, le verdict tombe : la mémoire ne marche pas, et pour cause : elle est mal alimentée. Alors que la SDRAM réclame 3.3 volts, je ne trouve que 2.2 sur les broches 84/168. Rien de cramé en visuel. Après avoir remplacé les condensateurs : que nini, pas mieux, nada ! Bref elle a rejoint la déchetterie. Je décide donc dans racheter une d'occasion. A la réception: 2 condos légèrement gonflés, mais la carte fonctionne. Je retire mes nouveaux condensateurs neufs de chez badcaps de mon ancienne carte mère pour les mettre sur la nouvelle fonctionnelle. Histoire d'avoir une carte stable quoi.

Photos HD ici