Inspection amplificateur Pioneer A-209R
Modèle d'entrée de gamme, sans prétention audiophile. Vendu "sans garantie" et j'ignore son problème.
Très bon état seulement deux boutons frottés. Modèle de 2000 d'après le manuel de service. Spécimen fabriqué en septembre 2001.
Les trous d'aération sur les amplis c'est nickel pour voir rapidement la construction interne. On distingue des transistors discrets sur les radiateurs, donc pas de module STK. C'est le fameux "Circuit à énergie directe MOS FET". 😊👌Révolutionnaire pour l'époque. 😁
De dos rien à dire c'est archi standard.
Avant de l'allumer, ôtage du capot pour inspection visuelle. Tout est présent, pas de trace/odeur de brûlé.
Le bouton de volume est motorisé, donc l'ampli est télécommandable.
Le fusible est intact, par contre l'alimentation n'a pas de partie commutée. Le bouton en façade coupe le secteur. L'ampli ne comporte donc pas de mode veille.
La logique (syscon) a été placée sur la façade. Les PCB de la façade ne sont pas fixés par des vis mais uniquement des clips en plastique.
Une vis de masse (châssis) de la carte principale. La poussière étant uniforme, cela indique que personne n'a mis les mains dedans récemment.
Essai d'allumage et tout fonctionne nickel.
Alors pourquoi cette mention "sans garantie" ? N'ayant rien comme historique, je suppose le plus probable : peut-être une panne aléatoire liée à la chaleur, du genre se coupe après quelques minutes. Donc voir les soudures. Démontage, inspection et réfection des soudures pour les rendre plus fiable. Retrait de la carte volume.
Poursuite du démontage...
Petite surprise, la façade en plastique est en deux parties.
Il est nécessaire de l'enlever pour avoir accès à l'écrou afin de retirer la prise casque.
Je décide aussi de retirer le transformateur car tout est relié à base de fils torsadés (méthode dite du "wire wrapping"). Je n'aime pas ces trucs. Il existe des outils pour manipuler cela.
Une fois le tout hors du châssis c'est mieux.
Ne pas oublier de toujours décharger les 2 gros condensateurs ! On peut remarquer que la carte est mixte, composants traversants mais aussi montés en surface.
Je ne vois aucune soudure sèche mais je vais quand même les refaire pour l'avenir.
C'est de toute beauté.
Les 4 du pont redresseur D55BA20.
Deux seuls endroits où 2 soudures ne sont pas comme les autres, sur 2 transistors comme ici à gauche. Retouche d'usine après wave soldering ou à posteriori ? Impossible de savoir.
Le couple IRF9530 et IRF530 du canal gauche. Les transistors sont d'origine (point de couleur orange et vert).
Remontage...
Ajustement du courant de repos selon la méthode décrite dans le SM.
Un relais chinois déjà en 2001.
Testé OK avec des petites enceintes pendant 1 heure sans problème.
Thermographie :
Très bon état seulement deux boutons frottés. Modèle de 2000 d'après le manuel de service. Spécimen fabriqué en septembre 2001.
Les trous d'aération sur les amplis c'est nickel pour voir rapidement la construction interne. On distingue des transistors discrets sur les radiateurs, donc pas de module STK. C'est le fameux "Circuit à énergie directe MOS FET". 😊👌Révolutionnaire pour l'époque. 😁
De dos rien à dire c'est archi standard.
Avant de l'allumer, ôtage du capot pour inspection visuelle. Tout est présent, pas de trace/odeur de brûlé.
Le bouton de volume est motorisé, donc l'ampli est télécommandable.
Le fusible est intact, par contre l'alimentation n'a pas de partie commutée. Le bouton en façade coupe le secteur. L'ampli ne comporte donc pas de mode veille.
La logique (syscon) a été placée sur la façade. Les PCB de la façade ne sont pas fixés par des vis mais uniquement des clips en plastique.
Une vis de masse (châssis) de la carte principale. La poussière étant uniforme, cela indique que personne n'a mis les mains dedans récemment.
Essai d'allumage et tout fonctionne nickel.
- il s'allume
- ne se met pas en protection (les relais claquent selon les enceintes A/B sélectionnées)
- aucun potard ne crachote
- j'ai du son non distordu au casque
- la balance est OK, le signal gauche et droit est au même niveau
Alors pourquoi cette mention "sans garantie" ? N'ayant rien comme historique, je suppose le plus probable : peut-être une panne aléatoire liée à la chaleur, du genre se coupe après quelques minutes. Donc voir les soudures. Démontage, inspection et réfection des soudures pour les rendre plus fiable. Retrait de la carte volume.
Poursuite du démontage...
Petite surprise, la façade en plastique est en deux parties.
Il est nécessaire de l'enlever pour avoir accès à l'écrou afin de retirer la prise casque.
Je décide aussi de retirer le transformateur car tout est relié à base de fils torsadés (méthode dite du "wire wrapping"). Je n'aime pas ces trucs. Il existe des outils pour manipuler cela.
Une fois le tout hors du châssis c'est mieux.
Ne pas oublier de toujours décharger les 2 gros condensateurs ! On peut remarquer que la carte est mixte, composants traversants mais aussi montés en surface.
Je ne vois aucune soudure sèche mais je vais quand même les refaire pour l'avenir.
C'est de toute beauté.
Les 4 du pont redresseur D55BA20.
Deux seuls endroits où 2 soudures ne sont pas comme les autres, sur 2 transistors comme ici à gauche. Retouche d'usine après wave soldering ou à posteriori ? Impossible de savoir.
Le couple IRF9530 et IRF530 du canal gauche. Les transistors sont d'origine (point de couleur orange et vert).
Remontage...
Ajustement du courant de repos selon la méthode décrite dans le SM.
Un relais chinois déjà en 2001.
Testé OK avec des petites enceintes pendant 1 heure sans problème.
Thermographie :
