La Playstation SCPH-1002

Vidéo - TL;DR

Les versions de la Playstation

Même si le plan visuel extérieur toutes les Playstation semblent les mêmes, dedans c'est différent et à chaque fois le numéro de modèle change. Pour cela il faut retourner la console, sur l'étiquette où est inscrit le numéro de série vous y trouverez aussi le numéro de modèle qui commence par "SCPH", pour "Sony Computer Playstation Hardware".

Vous trouverez également le numéro de modèle sur la boite :

En France sont se sont écoulées chronologiquement sur le marché la 1002 > 5502 > 5552 > 7002 > 7502 et enfin la 9002 avec des packaging différents.

Photos des boites : zone.bomberoza.net / macollectiondeconsoles.over-blog.com

Vous trouverez plein de sites qui vous expliquerons les différences entre les modèles de console. Elles sont la fois internes (sur le hardware), externes (aspects esthétiques) et logicielles (BIOS ROM).

• http://screen-advertising.com/playfidelity/index_ger.html
• http://zone.bomberoza.net/
• http://jmcdrom.pagesperso-orange.fr/Liste_console_PSX.htm
• http://www.playstationgeneration.it/2011/04/playstation-serie-scph-1000.html
• http://wiki.psxdev.ru/index.php/Main_Page
• http://mitok.info/?p=977
  

Distribution des numéros de modèle
Code	Pays de distribution	Alimentation	Vidéo
SCPH-xxx0	Japon	100V 50/60Hz	NTSC-J
SCPH-xxx1	États-Unis / Canada	120V 60Hz	NTSC-U/C
SCPH-xxx2	Australie / Europe	220-240V 50Hz	PAL
SCPH-xxx3	Asiatique (Chine)	110-240V 60Hz	NTSC

Les boites des consoles de la zone Europe et Australie (xxx2) connaissent à leur tour trois déclinaisons : A, B et C. Selon les pays d'Europe où la console été commercialisée. Juste une question de bundle avec des câbles secteurs et vidéos différents. En France la version distribuée est la C.

Versions xxx2
Déclinaison	Pays de distribution	Cordon secteur fourni	Cordon vidéo fourni
SCPH-xxxx2 A	Australie	Fiche secteur Type I (AS 3112)	Cordon AV de type RCA (rouge-blanc-jaune) SANS adaptateur Péritel
SCPH-xxxx2 B	Royaume-Uni (UK)	Fiche secteur Type G (BS 1363)	Cordon Adaptateur RFU (prise antenne)
SCPH-xxxx2 C	France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Suède, Finlande, etc... (AEP)	Fiche secteur Europlug (CEE 7/16)	Cordon AV de type RCA (rouge-blanc-jaune) AVEC adaptateur Péritel (dit Euro-AV)

Cet article aborde principalement le modèle SCPH-1002. C'est pour moi, et pour beaucoup d'autres la plus mythique, car la toute première, THE "number one" qui a été distribuée sur le marché français. Celle qui a été la plus chère mais aussi la moins fiable. Ce n'est pas forcément la plus rare, on en trouve encore sur Le Bon Coin, il suffit d'avoir l’œil. La plupart des gens ne mettent pas en valeur ce numéro de modèle. Toutefois si vous cherchez "scph 1002" sur les sites d'occasion vous tomberez sur les annonces de ceux qui savent ce qu'ils vendent et qui en font un argument de vente.

La 1002 est facilement reconnaissable par rapport aux autres pour un averti. D'abord on remarque que les boutons comportent les inscriptions "POWER" et "OPEN" en anglais :

Alors que sur les générations suivantes (SCPH-5502 et +), on trouve à la place des pictogrammes. Attention : les modèles NTSC (Japon et US) ont quant à elle conservé les mots "POWER" et "OPEN", il est possible que vous tombiez sur un modèle import. Ensuite en soulevant le couvercle, la mécanique CD est placée à 11h00, alors qu'elle est placée à 03h00 sur les suivantes.

Et enfin c'est la seule version avec prises Cinch à l'arrière (et les inscriptions sont imprimées en noir) :

Les problèmes récurrents de la mécanique CD

Le problème principal réside dans la mécanique de lecture CD, c'est un bloc tout en plastique et je pense qu'il s'agit de la mécanique CD la plus naze qu'a pu produire Sony à ce jour. Même les Discman de la marque semblent plus costaud.

Là aussi plusieurs versions du bloc mécanique existent, Sony l'ayant fiabilisé au fil du temps. Disons que ça commence à devenir fiable qu'à partir de la version KSM-440ADM (installée à partir du modèle SCPH-5502).

• KSM-440AAM (mauvais)
• KSM-440ABM (mauvais)
• KSM-440ACM (mauvais)
• KSM-440ADM (OK)
• KSM-440AEM (OK)
• KSM-440BAM (PSOne) (OK)
  

Il est fort probable si vous achetez une 1002 d'occasion en France que vous tombiez sur le modèle 440ACM, plus rarement 440ABM. Le modèle ACM connaît à lui seul 3 variantes (de la plus ancienne à la plus récente) :



Un bloc optique ça doit se déplacer, ça doit pouvoir glisser sur un rail. Le problème d'une mécanique toute en plastique, c'est que c'est un matériau pas trop fait à la base pour supporter les frictions sur le long terme. Faire de frotter du plastique contre du plastique ça ronge le plastique. 😁 Ceci explique pourquoi il faut mettre la console à l'envers ou sur la tranche pour que les disques soient lus correctement après une période d'utilisation. Astuce bien connue depuis des lustres des propriétaires. Allons voir cela de plus près.




On peut voir que la 3e version ou génération du modèle ACM est plus robuste avec un corps en métal (die-cast).

Le système est assez simple, le bloc optique glisse dans deux rainures du bâti en plastique :

Le problème se situe justement ici. Parlons de la rainure de droite (la grande), dans laquelle le bloc optique glisse via l'aide de deux patins glisseurs (en silicone/nylon ?) empalés sur deux tiges.


Au fur et à mesure des allers-retours qu'effectue le bloc optique lors de la lecture des disques, ces patins se rongent, le phénomène étant nettement plus prononcé sur les modèles en plastique.

Ensuite pour la rainure de gauche, idem, la rainure est légèrement surélevée, ce qui pose problème car la graisse ne reste pas dessus. Elle est poussée à droite (dans le creux de la rainure), là où elle ne sert à rien :

Ce qui a pour conséquence là aussi de ronger le petit support (bras) sur le coté du bloc optique.


Le bloc optique penche, donc ce coté là car il manque de la hauteur à force que le bras se fait ronger :

La version "aluminium" (v3) n'est pas en reste, idem même si l'usure est moins prononcée :

Vous trouverez des tutoriels sur le net pour "corriger" la mécanique et le bloc optique KSM-440ACM. Si j'ai un conseil à vous donner : n'insistez pas à vouloir corriger le bloc 440ACM d'origine. Cela ne sert à rien, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un honteux bidouillage. Vous trouverez sur le net cette fameuse astuce de découper un bout de volet métallique d'une disquette pour rectifier la partie rongée. D'ailleurs j'y ai eu droit sur une de celle que j'ai acheté d'occasion :

Il suffit de réfléchir trois secondes pour comprendre que sur le long terme, le super boût de métal qui résout tout va aussi frotter et limer/rapper la base en plastique à son tour... 😏 Ce n'est qu'un palliatif temporaire, vous allez perdre du temps dans une réparation qui n'est pas durable. Ce genre de bidouille était valable à une certaine époque dans les années 90 où ces mécaniques étaient des pièces détachées rares à obtenir et chères. Et donc on n'avait pas le choix que d'improviser pour sauver la console. Dans le contexte actuel, nous sommes en 2015 et depuis une petite décennie les chinois en vendent à la pelle sur eBay ou AliExpress pour moins de 10 euros, donc ne vous en privez pas. Un 440BAM cheap contrefait sera des-fois plus durable et stable qu'un vieux 440ACM rafistolé.
On peut encore utiliser un ACM, le tout étant de vérifier qu'il ne soit pas rongé. Pour cela, comme le disent les autres tutoriels, il faut vérifier que le bloc optique est bien rectiligne et ne bascule pas. Et ce, que ce soit en avant-arrière ou droite-gauche. Mais prévoyez de mettre un max de graisse. Pour ma part j'utilise de la Molykote EM-30L, c'est de graisser au maximum le mécanisme qui le préservera de l'usure. Mais en fait le bloc optique n'est pas le seul élément de la mécanique CD qui s'use : à long terme le palier spindle se voile et l'axe du moteur Mabuchi devient un poil grippé.

L'alimentation

Les PS1 embarquent toutes une alimentation à découpage d'une dizaine de watts. Il en existe plusieurs modèles, Sony a passé commande auprès de plusieurs fabricants, principalement Mitsumi, Nichicon & Matsushita. Selon les pays ce n'est pas la même non plus. Selon le numéro SCPH de la console elle peut embarquer une carte mère ayant un connecteur à 7 ou 5 broches. Le modèle 1002 est la seule à posséder une carte mère qui réclame 7 fils et donc une alimentation 7 fils qui va avec :

A partir des séries SCPH-5xxx et suivantes l'alimentation a été simplifiée à "5 fils".

Côte à côte :

Celles de la version 1002 ont tendance à bien chauffer, question de design d'un autre temps. Certains iront même jusqu'à percer la coque supérieure de leur console pour évacuer l'air. Si cela s'avère sans doute d'une efficacité redoutable, on repassera sur l'aspect esthétique. D'autant plus que la poussière trouvera ainsi plus facilement son chemin pour se déposer dans la console. Je rappelle que la Playstation possède déjà des aérations sur les cotés.

Remplacer l'alimentation (+ modèles US/JAP imports)

Après tout cela, certains se sont mis en tête de remplacer l'ancienne grosse alim. qui chauffe beaucoup pour une de seconde génération (5 fils). D'autant que les vieilles alimentations 7 fils sont rares, ce qui est moins le cas de la version 5 fils. Voici un schéma très clair et correct qu'une personne à réalisé sur son site personnel http://deutschermanfred.de :

On trouve parfois sur eBay un petit cordon spécial pour justement mettre facilement une alimentation 5 fils pour une carte mère 7 fils (PU-7 et 8) pour quelques euros.

Bonne solution à première vue mais le hic c'est qu'il faut passer la case fer à souder étant donné qu'il faut faire un pontage sous l'alimentation entre les points 3.5V car ils sont distincts. Sinon son idée est un peu foireuse car il passe par la broche 4 pour donner du 3.5V (EVER) pour la vieille carte mère. La première PS1 était en partie constamment alimentée en +3.5V, même diode verte éteinte. Or cette broche sert d'origine à la masse sur les alimentations (5 fils). Il sacrifie donc une masse qui au final disparaît. On passe donc de 3 points de contact de masse que réclame les PU-7 et 8 à l'origine, à un seul. Hummmm ce n'est pas très audiophile tout ça.

Sinon il existe sur le net aussi des alimentations de marques compatibles dites "universelles" avec les deux connecteurs, histoire de moins s’embêter.

Je vous laisse un bon document PDF qui est une compilation de plusieurs schémas de diverses alimentations pour la version PAL (Euro) : scph_xxx2_power.pdf.

Un lien entre alimentation qui chauffe et lecteur CD défaillant ?

Vous trouverez dès fois sur bon nombre de sites une explication à ce lecteur CD défaillant : c'est la faute à l'alimentation qui chauffe trop. C'est elle la coupable. Elle "cuit" le bloc optique, elle le fragilise et voilà. En effet Sony a placé la mécanique CD au pire endroit de sa console : juste à coté de l'alimentation, non seulement il y fait chaud mais c'est surtout aussi que la mécanique CD se prend dans la tronche tout le rayonnement magnétique parasite que peut provoquer une alimentation à découpage. Cette foutue alimentation aurait du tout bonnement être enfermée dans une cage métallique. En réalité la chaleur n'y est pour pas grand chose dans notre problème. Oui ça chauffe et donc ? On voit que certains n'ont jamais fourré leur nez dans des platines CD ou MD professionnelles de broadcast utilisées pendant des heures ou ça chauffe autant. Ce n'est à pas à 30°C, même 40°C. Au pire le plastique peut devenir cassant sur le long terme. Mais ce n'est toujours pas le phénomène qui survient ici dans notre problème. Là où cet argument serait valable, se serait si la graisse du mécanisme CD avait séché prématurément. Je n'y crois absolument pas, de la graisse il y en avait suffisamment à l'origine et puis celle qu'on retrouve de nos jours est encore liquide/visqueuse et ce même si ça chauffe bien à coté. Une 1002 jamais ouverte avant moi :




Le problème est lié à un frottement plastique contre plastique, ni plus ni moins. Puisque ce sont les patins glisseurs en plastique qui sont rongés. Le problème réside dans la conception même de cette mécanique. Pour bien faire on fait glisser un bloc optique sur des tiges métalliques (comme dans la PS2) et puis c'est tout. Mais évidemment ça coûte plus cher à produire. Comme déjà dit précédemment : la seule solution durable étant de re-graisser régulièrement pour limiter l'usure.

Aparté sur le délire audiophile dont fait l'objet le modèle 1002

Depuis 2006-2007, la SCPH-1002 connaît un regain d’intérêt de la part d'une population complètement inattendue et qui n'a rien à voir avec les jeux vidéos : les audiophiles. Des fois c'est tout simplement magique voire mythique. Mais bon tous ne sont pas crédules à ce point. Alors la PS1 peut elle rivaliser avec des platines CD Hi-Fi à plus de 500 euros ?

Seule la version 1002 (1000 & 1001) n'a de valeur à leurs yeux. Car c'est celle qui embarque le fameux convertisseur numérique-analogique AKM AK4309AVM. Il s'agit de la puce qui décode le son numérique des CD-Audio en signal analogique que l'on peut donner à un amplificateur via les prises Cinch audio au dos de la console. Même des sites de désinformation de masse s'y sont mis. Stereophile s'est même penché sur la chose. Nos amis les audiophiles francophones se sont alors questionnés eux-aussi :

• http://www.forumcabasse.org/forum/viewtopic.php?t=1833
• http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/viewtopic.php?p=52300
  

Quitte à avoir un truc complètement moche. En y ajoutant du bois, une couleur noire, des tubes, du bling-bling, ça donne des choses horribles. Morceaux choisis :

En vrai cette pratique est complètement du n'importe quoi.

• 1 - Toutes les 1001 et 1002 n'ont pas la version AVM de la puce AKM AK4309. Certaines cartes ont la AK4309VM. Le datasheet de la version AVM n'est pas trouvable, celui de version B n'indique rien d'exceptionnel dans ses spécifications. Entre 1994 et 2006 des progrès ont été faits dans les DAC depuis.
• 2 - La console embarque d'origine une alimentation à découpage. Typiquement le genre d'alimentation qu'on évite d'utiliser en Hi-Fi du fait de nombreux parasites qu'elle génère puisqu'elle travaille à haute fréquence. Du coup, il faut soit virer l'alimentation d'origine et la remplacer pour une linéaire faite maison. Soit l'externaliser.
• 3 - Comme expliqué ci-dessus, la 1002 est de base un mauvais "drive", c'est à dire un lecteur peu fiable même à vitesse normale. C'est quand même bête quand on recherche la perfection de lecture d'un CD. Surtout venant de la part de ceux qui vénèrent les CDM1-9 toutes en métal de chez Philips.
• 4 - Et enfin il y a plein de puces dans la console du genre le CPU et le GPU qui travaillent à plusieurs mégahertz juste à coté de ce fameux AKM, et qui doivent quand même bien polluer eux aussi si le PCB n'était pas rempli de condensateurs de découplage.
  

Si les puces AKM été longtemps reconnues pour être de bons DAC toutes ne se valent pas et il n'en reste pas moins que ça ne fait pas de la PSX une platine CD extraordinaire. Avis d'ailleurs partagé dans d'autres langues : https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/audiophile-sound-from-a-ps1.356765/



Ne pas se fier aux mesures faites sur cette page : https://www.stereophile.com/content/sony-playstation-1-cd-player-measurements. Il s'agit des mesures faites sur une SCPH-7501.