Otari MR-10
Réception aujourd'hui de deux platines super rares : des OTARI MR-10 (ATRAC 1.0 / KMS-130), fabriquées au Japon et datant de 1995, mais provenant tout droit du Royaume-Uni. Elles sont dans une sale état esthétique et technique.
L'arrière :
Sur le plan esthétique : les façades en plastique sont pétées et ne tiennent plus
, leurs pattes de fixation sont cassées. A la super glue, un coup de polish sur la fenêtre d'affichage, leur greffer des pieds et ça devrait le faire je pense. 
Niveau technique : elles s'allument et les mécaniques fonctionnent encore mais pas de lecture des disques. Lentilles trop sales. Un coup de coton-tige et hop la lecture repart.
Reste que le retro-éclairage est défaillant sur les deux unités, j'ai pu le refaire partir sur une en changeant deux condensateurs avec ESR élevés De plus un des écrans LCD a des sections et des lignes qui ne s'affichent pas. Problème de nappe LCD a moitié décollée, on peut la recoller avec un fer spécial pour cela.
Il y a un site en japonais où une autre personne a dû aussi bien s'amuser avec ce modèle :
Mais hélas il a uploadé des miniatures, pas facile de d'y voir grand chose même si on comprend tout ce qu'il a fait. Bref, du gros boulot en perspective de nettoyage et de restauration.
Bon allez c'est parti ! Avec des appareils dans cet état là, par où commencer ? Voici les différents points à régler :
Il faut toujours se méfier des condensateurs CMS installés dans les appareils entre 1990-1995, beaucoup d'entre eux vieillissent mal même si ce n'est pas systématique pour autant. Quand on veut rénover des appareils électroniques, on commence déjà par l'alimentation. Sur les platines Sony et Denon, la plupart du temps ce sont des alimentations linéaires. Ici Otari a opté pour une alimentation à découpage.
Certains petit condos sont à bout d'autres non.
Si les condensateurs sont bons en capacité et en ESR, on peut les remettre en place. Certains vont hurler en disant "autant tous les changer d'office !". Je l'aurais bien fait, mais l'alimentation est compacte, et les condensateurs sont dimensionnés pile-poil niveau espace. Les neufs que je possède sont trop gros. Pas de regret pour autant, tant qu'ils sont bons, pas de soucis pour les remettre en service. J'ai juste remplacé que ceux qui étaient nazes.
L'autre partie de l'alimentation (régulateurs et dispatching) est située sur une autre carte juste derrière :
Quittons l'alimentation pour aller vers la platine principale :
Il faut tester tous les condos, ceux de la partie de gauche (I/F = Interface) de 22µF et de 33µF sont systématiquement foireux : les remplacer. Dans la partie audio (droite), attention la plupart sont non-polarisés, donc normal que leur ESR ressortent un poil plus élevé sur le Peak Atlas. Remplacer aussi le 10µF 50V (le plus proche du petit transfo rouge) : c'est lui le responsable du retro-éclairage LCD HS. J'ai préféré mettre un modèle radial standard, puisqu'à cet endroit il n'y a pas de contrainte de place.
Voici le module mécanique, il faut le démanteler entièrement pour le nettoyer/graisser :
C'est construit en deux parties qui se séparent facilement :
Le KMS-130 :
Sous la mécanique il y a une carte intermédiaire pour les connexions, où comment faire un mille-feuille de PCB pour complexifier les choses...
Les réglages avec les points de tests de la carte servo :
It works.
Sur les deux platines il faut refaire un système pour maintenir la façade et la refixer au châssis. Les fixations étant cassées. Mon idée était d'utiliser des "pattes d'assemblages" ou des équerres. Évidemment il faudra les couper (au dremel) et percer.
Le résultat n'est pas trop mal.
Pour le deuxième spécimen...
Bon avec des vis noires, ça passe mieux 😏
L'arrière :
Sur le plan esthétique : les façades en plastique sont pétées et ne tiennent plus
, leurs pattes de fixation sont cassées. A la super glue, un coup de polish sur la fenêtre d'affichage, leur greffer des pieds et ça devrait le faire je pense. 
Niveau technique : elles s'allument et les mécaniques fonctionnent encore mais pas de lecture des disques. Lentilles trop sales. Un coup de coton-tige et hop la lecture repart.
Reste que le retro-éclairage est défaillant sur les deux unités, j'ai pu le refaire partir sur une en changeant deux condensateurs avec ESR élevés De plus un des écrans LCD a des sections et des lignes qui ne s'affichent pas. Problème de nappe LCD a moitié décollée, on peut la recoller avec un fer spécial pour cela.
Il y a un site en japonais où une autre personne a dû aussi bien s'amuser avec ce modèle :
- http://ameblo.jp/dvr28/entry-11761819035.html
- http://ameblo.jp/dvr28/entry-11762067131.html
- http://ameblo.jp/dvr28/entry-11763940862.html
- http://ameblo.jp/dvr28/entry-11764236762.html
Mais hélas il a uploadé des miniatures, pas facile de d'y voir grand chose même si on comprend tout ce qu'il a fait. Bref, du gros boulot en perspective de nettoyage et de restauration.
Bon allez c'est parti ! Avec des appareils dans cet état là, par où commencer ? Voici les différents points à régler :
- technique : pointer et remplacer les condensateurs défectueux (secs, ESR élevé)
- technique : arranger le rétroéclairage (éteint) des afficheurs LCD
- technique : arranger l'afficheur LCD dont il manque des pixels/sections
- mixte : tout nettoyer
- esthétique : trouver un nouveau système de fixation pour la façade
Il faut toujours se méfier des condensateurs CMS installés dans les appareils entre 1990-1995, beaucoup d'entre eux vieillissent mal même si ce n'est pas systématique pour autant. Quand on veut rénover des appareils électroniques, on commence déjà par l'alimentation. Sur les platines Sony et Denon, la plupart du temps ce sont des alimentations linéaires. Ici Otari a opté pour une alimentation à découpage.
Certains petit condos sont à bout d'autres non.
Si les condensateurs sont bons en capacité et en ESR, on peut les remettre en place. Certains vont hurler en disant "autant tous les changer d'office !". Je l'aurais bien fait, mais l'alimentation est compacte, et les condensateurs sont dimensionnés pile-poil niveau espace. Les neufs que je possède sont trop gros. Pas de regret pour autant, tant qu'ils sont bons, pas de soucis pour les remettre en service. J'ai juste remplacé que ceux qui étaient nazes.
L'autre partie de l'alimentation (régulateurs et dispatching) est située sur une autre carte juste derrière :
Quittons l'alimentation pour aller vers la platine principale :
Il faut tester tous les condos, ceux de la partie de gauche (I/F = Interface) de 22µF et de 33µF sont systématiquement foireux : les remplacer. Dans la partie audio (droite), attention la plupart sont non-polarisés, donc normal que leur ESR ressortent un poil plus élevé sur le Peak Atlas. Remplacer aussi le 10µF 50V (le plus proche du petit transfo rouge) : c'est lui le responsable du retro-éclairage LCD HS. J'ai préféré mettre un modèle radial standard, puisqu'à cet endroit il n'y a pas de contrainte de place.
Voici le module mécanique, il faut le démanteler entièrement pour le nettoyer/graisser :
C'est construit en deux parties qui se séparent facilement :
Le KMS-130 :
Sous la mécanique il y a une carte intermédiaire pour les connexions, où comment faire un mille-feuille de PCB pour complexifier les choses...
Les réglages avec les points de tests de la carte servo :
It works.
Sur les deux platines il faut refaire un système pour maintenir la façade et la refixer au châssis. Les fixations étant cassées. Mon idée était d'utiliser des "pattes d'assemblages" ou des équerres. Évidemment il faudra les couper (au dremel) et percer.
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Le résultat n'est pas trop mal.
Pour le deuxième spécimen...
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Bon avec des vis noires, ça passe mieux 😏